15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полив винограда через дренажную трубу

Полив виноградника, устройство дренажей

Виноградное растение может плодоносить и в богарных условиях, с применением комплекса агротехники, используя только естественные осадки. Но для получения высоких урожаев и хорошего качества необходимы регулярные поливы вегетационные и обязательно влагозарядковый под зиму.

Без этого в условиях юго-востока Украины, Ростовской области, Ставрополья невозможно поддерживать почвенную злату виноградника даже на критическом уровне (65-70% от ППВ). Молодому виноградарю надо знать, что 1 м2 листьев виноградной шпалеры испаряет (транспирация) 1,5 и более литров воды в сутки. Еще часть влаги испаряется почвой в атмосферу, и только 0,2-5% расходуется на построение прироста и урожая.

Поэтому без осадков и поливов летом (июль-август) на глубине корнеобитаемого слоя (20-80 см) влага уже ниже предела. Это вызывает измельчение ягод, неполноценность гроздей, увядание. Известно, что корни при недостатке воды в верхних горизонтах проникают до 14 м в глубину и 2,5 м по горизонту, то есть за пределы отводимой им земельной площади питания.

Кроме того, из почвы влага уходит при истечении пасоки («Плач» лозы). На весенних порезах и трещинах на рукавах потеря пасоки (до появления листьев) может быть от 5 до 16 л в сутки.

При большом недостатке влаги осенью и суровой зиме может отсутствовать весенний «плач». В этом случае необходим срочный полив. В феврале, как показал опыт, температура почвы в зоне корней на глубине 40-50 см может опуститься до -6…-7°С, и дефицит влаги является губительным для корней.

Опасное положение создает также недостаток влаги при перегрузке кустов побегами и урожаем, что приводит к ослаблению растения, увяданию верхушек гроздей, восстановить которое удается лишь через два сезона.

НОРМЫ И КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПОЛИВОВ

Предварительно отметим, что полив виноградников в производственных условиях производится по борозде и бороздам-щелям с применением средств механизации. В условиях же любительского виноградника более предпочтителен очаговый полив. Тем самым экономится время и вода. Используем здесь разработанные нами вертикальные дренажи с трубками и питательные ямы с навозом. Такой полив дает возможность нормировать воду по сортовым требованиям. Для поддержания влажности почвы в пределах не ниже 75-80% от предельной полевой влагоемкости (ППВ) и на период от набухания почек винограда до начала созревания ягод, требуется провести несколько поливов. Режим орошения дифференцирован: для ранних сортов — влагозарядка под зиму плюс два вегетационных полива в июне — июле; для средней созреваемости — влагозарядка плюс три вегетационных полива — в начале июня, июле и начале августа; для поздних — влагозарядковый и 4 вегетационных. Первый из них — в середине мая с тем, чтобы закончить четвертый полив до начала созревания ягод, дабы сдержать чрезмерный рост побегов. Здесь можно (для поздних сильнорослых) применить препарат ингибитор ТУР (хлорхолинхлорид) после второго полива в концентрации 10 г на 10 л воды. Обработка в вечернее время по листьям.

В производстве поливной период считают с мая по 1 октября. Межполивной — 15-16 дн. Следовательно, требуется 8-9 поливов в вегетацию при норме 600-700 м/га воды, то есть около 6300 м3/га плюс влагозарядковый под зиму.

В условиях любительского виноградника при поливе через вертикальные дренажи или питательные ямы воды требуется (для плодоносящего виноградника) 40-50 л/м2 дозами в каждый полив, в засушливый сезон — больше.

Эти неглубокие простые дренажные ямы с трубками на щебенке дают возможность частых или непрерывных поливов малыми дозами, поддерживая таким образом стабильное влагообеспечение каждого куста (не ниже 80-85% от ППВ).

Влага при таком способе орошения распределяется непосредственно в зоне корней. Можно добавлять минеральные удобрения или процеженные настои органических элементов, не допуская перекормов. Азотные рекомендуется вносить только с первым поливом.

ДЕФИЦИТ ВЛАЖНОСТИ

Этот дефицит влияет на величину сосущей силы листа, достигая максимума в сухую жаркую погоду. При достаточном количестве влаги в почве усиливается транспирация. При дефиците влаги в атмосфере и низких влагозапасах в почве у винограда тормозится рост, появляется листопад и усыхание гроздей. Повышение влаги воздуха за счет осадков или орошения дождеванием (при малых запасах воды в почве) позволяет сохранить рост и развитие винограда. Устройство дренажей. При поливных бороздах, кроме увеличенного и по существу бесконтрольного расхода воды, а также значительного увлажнения поверхности почвы, возникает постоянное испарение. В условиях слабой вентиляции создается среда для развития грибных болезней. Кроме того, теряется время на устройство борозд и рыхление их после полива. Поэтому нами предложен эффективный способ дренажей — трубки в яме на щебенке (без кирпича). Много лет мы распространяем этот опыт среди любителей-виноградарей. Заметим, что горизонтальные дренажи из труб себя не оправдали.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖИ МЕЖДУ КУСТАМИ ПО РЯДУ

С расстояниями между кустами в пределах до 2 м ямы готовим между ними по одной, при расстоянии 2,5-3 м ставим два дренажа. Ямы обычно глубиной 50-40 см, на дно которых укладываем на половину глубины щебенку из дорожного камня, крупную речную гальку или каменистый угольный шлак (кирпичная щебенка быстро разлагается). После установки трубы щебенку вокруг нее прикрываем кусками толя, засыпаем землей и уплотняем.

Заморозки раннеосенние могут поражать еще не закончившие вызревание и закалку побеги (в октябре) при температуре -6…-5°С. На влажных почвах влияние заморозков наблюдается реже.

Для дренажей используем железные, гончарные или шиферные трубы длиной около 40 см. Шиферные можно с успехом распиливать. При недостатке этих труб временно используются шиферные деревянные желобки, связанные трубкой.

В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ДОЖДЕВАНИЯ

Дождевание (после захода солнца) виноградника улучшает микроклимат, повышает влажность приземного слоя воздуха в критические моменты, т. е. когда температура воздуха выше +28 градусов, а влажность его ниже 50%.

Исследованиями установлено, что после распыления воды — размер капель от 1 мм и мельче (как мелкий осенний дождик) — температура воздуха снижается на 2-6°С, а относительная влажность поднимается на 20-22% и более. Снижается транспирация листьями, что положительно влияет на ход дневного фотосинтеза.

Полезно после захода солнца (перед дождеванием) расставить в междурядьях различную посуду с водой для страховки. Дымление кострами или шашками не проводить из соображений гигиены и охраны окружающей среды.

Читать еще:  Оформляем водоем съедобными растениями

Полив винограда через дренажную трубу

Осень в разгаре. Виноградный сезон подходит к финалу. Для кого-то он был весьма удачным, а кто-то испытал разочарование от неоправдавшихся ожиданий, наблюдая за поведением отдельных сортов на своём винограднике.
Большинство виноградарей именно на осенний период планируют пополнить свою коллекцию интересными новыми гибридными формами винограда или заменить отдельные сорта, которые их не устраивают по своим характеристикам. Хорошим подспорьем при выборе сортов винограда послужит брошюра: «Выбор сортов для любительского виноградника».

Осень можно считать наиболее благоприятным временем для посадки саженцев винограда. До наступления устойчивых холодных дней, новосёлы на винограднике обычно успевают хорошо укорениться, прижиться, а после удачной перезимовки рано начинают вегетацию и активно идут в рост. Они нередко по развитию, к концу сезона выращивания, значительно опережают саженцы того же качества, но высаженные весной.

Одной из важнейших составляющих агротехнических мероприятий по уходу за кустами винограда, является правильная организация поливов на вашем винограднике. Причём, если ещё лет 6-8 назад вопросы с водой для полива, во всяком случаи в моём регионе, не стояли так остро, то сейчас, при немыслимо высоких тарифах за воду и её крайне нерегулярной подаче, рациональное расходование воды для поливов становится не просто желательным, а очень острым и весьма актуальным моментом.

Каким из способов будет поливаться виноградник, необходимо определиться ещё на стадии его закладки и параллельно с посадкой кустов, при необходимости, нужно будет выполнить устройство сооружений для организации рационального полива.

Какие же существуют способы поливов виноградных кустов?

Сразу нужно оговориться, что полив с помощью всевозможных стационарных или переносных распылителей и разбрызгивателей абсолютно неприемлем для виноградников. Промочить всю толщу корнеобитаемого слоя грунта при таком способе полива весьма сложно и это потребует очень больших затрат времени и неоправданно огромного расхода воды. Длительное же увлажнение листьев, может спровоцировать развитие грибных болезней, при этом не исключена возможность частичной или полной потери листового аппарата или урожая.

Самый простой, самый нерациональный и, к сожалению, наиболее распространённый способ полива, это поверхностный полив. Из поливного шланга вода просто льётся под куст. Чтобы промочить слой почвы на глубину 50-60 см, а именно в данном слое располагается основная масса корней виноградных кустов, нужно под каждый куст вылить примерно 150-200 литров воды. Конечно же, в большинстве случаев такие нормы расхода просто неприемлемы и их значительно урезают, реально насыщая влагой в лучшем случае только 15-20 сантиметровый слой почвы, а корни винограда располагаются в слое почвы на глубине 25-60 см и до них влага практически не достигает. Получается, что мы и воды израсходовали до неприличия много, и времени затратили массу, и шлангов натаскались по винограднику вдоволь, а эффективность нашей работы нулевая, кусты остались не политыми.

Другой способ — полив в канавки. Отступив от центра куста на расстояние 70-80 см, выкапывают с двух сторон от куста вдоль ряда канавки глубиной примерно 25-30 см и длиной 1,5-2 метра, и в эти канавки осуществляют направленный полив из шланга. Воды при данном способе полива расходуется значительно меньше, чем при первом, т.к. она не растекается по поверхности, а впитывается и попадает в более глубокие слои почвы. После полива канавки рекомендуется засыпать грунтом или замульчировать, чтобы исключить нерациональную потерю влаги с поверхности почвы. Конечно, данный способ полива более трудоёмок, чем первый, но если на винограднике не предусмотрены специальные устройства для полива, то именно его можно считать наиболее приемлемым и экономичным.

Капельный полив. Наиболее современный, эффективный и рациональный способ полива. Однако, капельный полив, в том виде, в котором он используется для полива овощных и ягодных культур, по моему мнению, мало подходит для поливов виноградника. Смотрите, получается, что мы имеем то же самое поверхностное увлажнение почвы, увлажняя ненужный 20 сантиметровый слой почвы, в котором не должно быть корней виноградного куста, мало того, что мы бесполезно расходуем воду, но мы ещё и провоцируем таким поливом развитие росяных поверхностных корней. Не секрет, что растение стремится наиболее интенсивно развивать корневую систему в той зоне, где имеется регулярное обеспечение влагой и питанием в необходимых количествах. Приплюсуйте сюда нерациональные потери влаги со значительной увлажнённой площади поверхности почвы. Вот и получается, что капельный полив на винограднике без соответствующей модернизации имеет серьёзные недостатки.

Полив через питательные траншеи. Вдоль ряда кустов, отступив от центра кустов 0,8-1 метр, выкапывается траншея или две по обе стороны от центра кустов. В поперечном сечении траншея имеет вид трапеции. Примерные размеры поперечного сечения: глубина 40-50 см, дно 30-40 см, верх 40-60 см. Траншея послойно заполняется перегноем, опавшими листьями, пищевыми остаткам, сорной травой и т.п. Таким образом, получаем своего рода компостную яму. Избавляемся от ненужной сорной растительности, ничто не мешает использовать ЭМ препараты. Способ полива через питательные траншеи весьма эффективен, решается сразу вопрос поливов и корневых подкормок. Из недостатков можно отметить всё же довольно значительную открытую поверхность, с которой испаряется влага и необходимость систематически пополнять яму элементами для компостирования.

Полив через дренажно — поливные траншеи. Дренажно-поливные траншеи выкапываются практически такие же, как и питательные траншеи или несколько большего профиля в поперечном сечении, но имеют другое заполнение. Траншея на 2/3 глубины заполняется щебнем, гравием, битым красным кирпичом (силикатный не годится), битым ракушечником или другим подобным материалом, между фрагментами которого легко проходит влага и могут свободно проникать корни винограда. Затем траншея закрывается сверху влагоудерживающим материалом (полиэтиленовой плёнкой, рубероидом и т.п.). В этом материале делается отверстие под поливную трубу, желательно пластмассовую и диаметром не меньше 10 см. Труба, после засыпки последней 1/3 глубины траншеи грунтом, должна выступать над уровнем поверхности почвы на винограднике не менее чем на 10-15 сантиметров. Рубероид, который мы поместили в траншею, предохраняет дренажный материал от «замуливания» грунтом при поливах и дождях и препятствует увлажнению почвы над дренажной траншеей, что обеспечивает максимально рациональное и эффективное использование воды для полива.

Читать еще:  Лотос в садовом пруду

Устройство дренажно-поливных траншей конечно сопряжено с большими трудозатратами и определёнными финансовыми вложениями, но это всё в дальнейшем при уходе за виноградником окупается сторицей, позволяя максимально рационально использовать воду и совмещать поливы с корневыми подкормками.

Существует и несколько облегчённый вариант устройства для полива, по сравнению с дренажно-поливными траншеями — дренажно-поливные колодцы. Такие колодцы устраивают на винограднике следующим образом. Вдоль оси ряда, отступив от центра куста в одну и другую сторону примерно 0,6 — 0,9 метра, выкапываются поливные колодцы диаметром 0,4-0,6 метра и такой же глубины. Заполнение дренажными материалами и установка поливочных труб выполняется так же, как и для дренажно-поливных траншей. Трудоёмкость устройства колодцев по сравнению с траншеями значительно меньше, а эффективность полива практически такая же. Появляется возможность индивидуально работать по поливам и подкормкам с каждым кустом винограда, что для кустов, значительно отличающихся сроками созревания урожая, очень важно.

Если в момент посадки виноградника вы по каким-то причинам не смогли предусмотреть устройства для поливов и теперь решили исправить ситуацию и выкопать колодцы, но вас останавливает сознание того, что при этих работах будут повреждены корни и это негативно скажется на состоянии кустов, то могу вас успокоить. Та небольшая часть корней, которая будет повреждена, быстро восстановится, корни омолодятся, а в зоне дренажного колодца, регулярно получая влагу и питание, они будут интенсивно расти, наращивая свою массу и количество всасывающих корешков.

Если вы оборудовали свой виноградник дренажно-поливными траншеями или дренажно-поливными колодцами, то теперь можно подумать и об автоматизации процесса полива и подкормок кустов винограда. Если связать верхнюю часть всех поливных труб в каждом ряду на винограднике металлической струной, тросиком, либо каким-то другим приспособлением к которому можно закрепить трубку с капельницами, расположив капельницы так, чтобы они подавали воду непосредственно в поливные трубы, то получим капельное орошение максимально эффективное и приспособленное для полива виноградника. Все недостатки, связанные с нерациональным расходованием воды при обычной системе капельного орошения, мы таким конструктивным решением устраним.

Свой виноградник я закладывал в конце прошлого века и возможность подземного полива не предусмотрел. В последние несколько сезонов ситуация с водой для поливов всё больше и больше усугублялась. Полив кустов по канавкам в этом сезоне выращивания винограда (2012 год), при столь высоких температурных режимах в ключевые периоды вегетации, оказался крайне неэффективным и недостаточным. Кусты явно страдали от нехватки влаги. На многих сортах размер гроздей и ягод урожая этого года значительно уступал этому показателю в предыдущие сезоны выращивания. Необходимость оборудования виноградника поливными дренажными колодцами явно назрела, но предстоящие объёмы работ, что-то не внушали оптимизма, и его явно не хватало для принятия положительного решения. Помог случай, в очередной раз предоставив столь наглядный и убедительный аргумент в пользу подземного полива.

Реализуя урожай винограда на рынке, однажды увидел, как знакомый виноградарь привёз свой виноград для продажи. Просто поразили огромные грозди с крупными чёрными круглыми громадными ягодами. Я подумал: «Страшенский», но ведь было начало августа и сроки его созревания ещё явно не наступили. Поинтересовался, что же это за чудо сорт? Виноградарь с ироничной улыбкой ответил: «Восторг чёрный».

Я был просто в шоке, моя самоуверенность, что знаю этот сорт досконально, мгновенно и неожиданно улетучилась. Я Восторг чёрный выращиваю уже очень давно, практически с момента закладки виноградника и за это время, что с ним только не вытворял. Пробовал очень сильно перегружать урожаем и напротив, проводил жёсткое нормирование урожая, заменял и омолаживал рукава, кормил как на убой и пробовал выращивать вообще без удобрений и подкормок. Для моего куста Восторга чёрного грозди размером более килограмма, это в принципе норма, но такого размера ягод как у Страшненского мне ни разу получить не удавалось. Больше всего мне было досадно то, что я столько лет выращивая данный сорт, не смог узнать его гроздь «в лицо»!

Спросил у виноградаря, как же ему удалось в столь супер — жаркий сезон вырастить таких красавцев? Он поделился своей технологией: «Поливаю через дренажные траншеи, воды даю вволю, несколько раз подкармливал настоем древесной золы и настоем куриного помёта». Вот и весь немудрённый секрет.

И решил я: «Да уж, видно без дренажных колодцев никак не обойтись, если есть желание получать урожай высоких товарных кондиций, судьба. ».
Юрий Халапурдин сентябрь 2012г.

Дренажный полив винограда: все за и против

О том, поливать виноград или нет, вопросов быть не должно. Однозначно – поливать надо! Ведь на полив виноград отзывается бурным ростом и высочайшей урожайностью. А те, кто решил не поливать виноград, даже не представляют, сколько они не добирают гроздей. Да и сами грозди без полива получаются рыхлыми, с редкими ягодами на длинной гребненожке.


Виноград поливать надо, но не так часто, как помидоры, а значительно реже. А когда ягода начинает размягчаться, поливы нужно практически прекратить.

О том, что поливать виноград нужно, мы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как поливать.

Особенно активные споры идут вокруг дренажного полива. Организовывают его просто – копают яму глубиной 70 см и шириной 60 см. Вниз насыпают 20-сантиметровый слой щебенки. Сверху на щебень устанавливают асбестовую или пластиковую трубу, через которую будет производиться полив. Затем насыпают немного земли и сажают саженец винограда. В результате при поливе в трубу виноград получает воду сразу к пяточным корням.

Очень просто делать подкормки «в щебень». При таких подкормках у винограда меньше развиваются росяные корни, а листва не так страдает от болезней, так как полив фактически идет под землей.

Правда недостатки у такого полива тоже есть: трудоемкая посадка и подготовка ямы, высокая стоимость щебня и пластиковых труб, трудоемкий полив. Одно дело – залить весь ряд с одного места по бороздам, и совсем другое дело, когда к каждому кусту подбегаешь со шлангом.

Сомнительно и то, что пяточные корни на тяжелых почвах плохо развиваются.

Читать еще:  Как ухаживать за бегонией в домашних условиях после покупки полив

Обычно уходят не вглубь, а в бок, и быстро уходят из посадочной ямы, в результате вода используется незначительно. Кроме всего этого, на зиму трубы надо закрывать тряпками или пластиковыми бутылками.

Некоторые стараются заменить дорогой щебень ракушечником. Но и тут их подстерегают две неприятности: ракушечник от воды распадается и получится куча песка с вкраплениями извести; виноград от избытка извести хлорозит, а тут мы сами ему под корни доставили гору кальция. Хлороз таким кустам обеспечен, а значит, и урожаи будут хромать.

Конечно, и со щебнем не все так радужно, заиливается он что ли: поначалу вода уходит прямо со свистом, а через пару лет уже не так бойко. Еще один серьезный аргумент против навороченных дренажных поливов в том, что виноград, посаженный в обычные ямы и поливаемый сверху, растет так же хорошо, как и кусты с дренажным поливом.

А некоторые вообще считают дренажный полив каменным веком и полагают, что надо переходить на капельный. @hozvo_sad_ogorod

Посадка винограда в яму с трубой.

Посадка саженцев винограда в специально подготовленную яму имеет ряд преимуществ перед обычной посадкой в лунку. Если у вас хорошо дренируемая почва с толстым плодородным слоем (50 см и более), возможно, такой способ не оправдает затраченного труда; но, в большинстве случаев, именно посадка в специально подготовленную яму поможет вырастить полноценный, отлично плодоносящий куст, устойчивый к болезням, засухам и морозам.
Преимущества посадки в яму с трубой:
— Исключается поверхностный полив, вследствие чего угнетаются сорняки и болезнетворные грибки, сокращается популяция вредителей.
— Предотвращается развитие росяных корней, повышается морозостойкость растения.
— Полив и удобрение через трубу позволяет заметно сократить объем поливной воды и расход удобрений, т.к. вода и питательные вещества доставляются точно по адресу, в корневую систему, а не растекаются по поверхности.
— Корневая система растения развивается в оптимальном направлении — вглубь и вширь, при этом постоянно рыхлый верхний слой способствует хорошей аэрации.
— На бедных и слабопроницаемых почвах — это единственный способ вырастить хороший куст винограда и получить с него обильный урожай.

Подготовку ямы следует начинать как минимум за 2-3 дня, а лучше за неделю до посадки саженца. Опытные виноградари готовят ямы под весеннюю посадку с осени.

1. Выберите оптимальное место для посадки. Оно должно быть хорошо освещенным, в меру проветриваемым, на него не должны попадать стоки с кровли и дождевых труб (летом это предотвратит излишнее увлажнение листвы и кистей, а зимой образование наледи в лунке). Занимаемая площадь — от 0,5 до 1,2 кв.м.

2. Приготовьте необходимые материалы. Ниже даны расчеты для ямы 1х1х1м. Скорректируйте расчеты, исходя из размеров вашей ямы. Глубина ямы зависит от климатической зоны, в которой расположен ваш виноградник. — от 50 см в северных регионах до 1,5 м в жарких и засушливых. В условиях Алматинской области, например, глубина ямы должна составлять 1-1,2 м.

Нам потребуется:
a. Ведро промытого песка.
b. 4-5 ведер перегноя.
c. Пол-ведра древесной золы или 200-250 г. суперфосфата
d. Чернозем. Количество зависит от того, насколько у вас толстый верхний плодородный слой. Если слой совсем тонкий — потребуется больше; если 40-50 см и более, то не потребуется совсем.
e. 2 ведра дренажной смеси. Подойдет щебень, ПГС или керамзит.
f. Дренажная труба диаметром от 5 до 12см. Оптимальный вариант — канализационная пластиковая труба 70мм. Длина трубы равна глубине ямы + 10 см.
g. Булыжники мелкой и средней фракции и/или битый обожженный кирпич, из рассчета, чтобы полностью покрыть дно ямы.
h. Немного полусгнившей органики (перепрелая солома, трава, листва), так же из расчета, чтобы покрыть площадь ямы слоем толщиной 5-7 см.
i. Мульчирующий материал, в разумных количествах. Мульча должна быть достаточно рыхлая, чтобы не перекрыть доступ воздуха.
j. Кусок вязальной проволоки и полипропиленовый мешок, какие обычно используют для мусора и сыпучих материалов (который пропускает влагу и воздух). Проверьте мешок — залитая в него вода должна довольно быстро вытекать через поры стенок.

3. Выкопайте яму нужной глубины. Землю, которую вы будете извлекать, не следует сваливать в одну кучу, разделите ее на 2 части. Верхний, плодородный слой отложите отдельно, нижний — отдельно.

4. Подготовьте дренажную трубу. Для этого засыпьте в мешок с пол-ведра дренажной смеси, вставьте нижний конец трубы в дренаж и плотно обмотайте мешок проволокой, чтобы предотвратить его сползание с трубы во время установки. Установите трубу на дно ямы мешком вниз, рядом со стенкой или в один из углов ямы (не менее 20 см от будущего саженца) и закрепите ее, чтобы не уронить в ходе дальнейших манипуляций. Проще всего временно привязать ее к перекинутой через яму палке. Выложите дно ямы булыжником, а поверх булыжника равномерно засыпьте оставшуюся дренажную смесь. Дренажный слой готов.
Поверх дренажного слоя постелите слой органики, чтобы предотвратить заиливание дренажа вышележащими слоями. Верхний конец трубы нужно закрыть подходящим колпаком, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов и лишнее испарение влаги.

5. Разделите приготовленный перегной на 2 части. Первую часть смешайте с золой (или суперфосфатом) и уложите в яму поверх органики. Вторую часть смешайте с верхним плодородным слоем из п.3, и, если потребуется, добавьте чернозем. Сколько добавить чернозема, можно определить по верхнему уровню этого слоя. Он должен быть на глубине примерно 40 см от краев ямы.

6. Наконец, последний слой. Песок + нижний слой почвы из п.3, толщина слоя не более 20 см. Таким образом, поверхность ямы должна оказаться на 20 см ниже уровня почвы. (см. Рис.1)

7. Выливаем в яму 2-3 ведра воды и оставляем минимум на 2-3 дня, лучше неделю. Если пропустить этот шаг, в дальнейшем, при оседании почвы возможен обрыв корней саженца. К моменту высадки саженца почва в яме должна уплотниться, а верхний слой просохнуть до рассыпчатого состояния и не прилипать к лопате.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector