5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Преимущества и недостатки деревянной подпорной стенки

Устройство подпорных стенок из дерева

В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Содержание статьи:

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

  • в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

  • уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

  • древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
  • использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

  • вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

Вертикальная стена подпорная.

  • горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

Горизонтальная подпорная стена

  • комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

Подготовка участка для террасирования.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;
  • подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
  • монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.

Забивка бревен опорной стены.

  • выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Подпорная стенка из дерева своими руками

Сегодня красивый и практичный элемент сада под названием подпорная стенка очень популярен в ландшафтном дизайне. Такая стенка поможет укрепить склоны, сохранить плодородный слой почвы. Также с ее помощью можно создавать несколько ярусов рельефа на участке, делить сад на зоны, украшать клумбы и цветники. domisad.org

Для подпорной стенки используются совершенно различные материалы. Одним из наиболее экономичных выступает дерево. Кроме того, соорудить такую стенку может даже любитель, знающий основные принципы работы с древесиной.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены?

Выбирая место для будущей стены, нужно помнить, что дерево не переносит сырости и быстро приходит в негодность. Там, где вода располагается близко к поверхности, лучше предпочесть для строительства камень или бетон.

Также не подойдет деревянная стенка для укрепления крутых склонов, здесь нужна более прочная структура.

Преимущества и недостатки деревянной подпорной стенки

Главные плюсы деревянной подпорной стенки:

  • Лояльная цена;
  • Эстетичный внешний вид;
  • Натуральный материал;
  • Не требует особого мастерства при возведении.

Минус – недолгий срок жизни стенки. Это особенно ярко выражено в сыром и теплом климате.

Какой материал использовать для подпорной стенки?

Возможны различные варианты – бревно, пиломатериалы, цельный брус (самый популярный материал, есть в наличии во всех профильных магазинах). Если высота стенки небольшая, можно использовать также доски толщиной от 45 мм.

Можно значительно удешевить подпорную стенку, пустив на ее сооружение части спиленных в саду негодных деревьев. Если детали получаются короткие, их лучше ставить вертикально. Они вряд ли будут идеально ровными, однако для стенки высотой 50 см вполне можно отобрать подходящие заготовки длиной 40 – 90 см, учитывая степень их заглубления.

Горизонтальная укладка или вертикальная?

Это зависит в основном от длины исходного материала и наличия скруглений в проекте стенки. Длинные материалы лучше укладывать горизонтально. Практика показала, что стенка при этом сооружается быстрее и выдерживает большую нагрузку.

Если планируется извилистая стенка либо для ее возведения используются остатки материалов, выбирайте чертеж с вертикальной укладкой.

Защита дерева от разрушения

Древесные материалы могут гнить и разрушаться паразитами. Поэтому перед возведением подпорной стенки их нужно обработать антисептиком и обжечь низ (можно также обмазать горячим битумом или отработанным маслом).

Заглубленную часть желательно обработать креозотом, который и от гнили защитит, и живность отпугнет. Подойдет для этой цели и купорос – медный или железный. Можно также подобрать современное средство, которыми изобилуют строительные магазины.

Подпорная стенка своими руками

Высота подпорной стенки обычно небольшая, что позволяет обойтись без фундамента. Следует принять во внимание некоторые важные нюансы при ее возведении:

  • Плотно утрамбовать грунт и гравий, чтобы почва не просела и не образовала неровностей;
  • Использовать уровень при постройке для вертикального и горизонтального выравнивания рядов;
  • Усилить соединения нижнего ряда материалов арматурой, чтобы избежать движений стенки;
  • На склонах заякорить готовую стенку Т-образным брусом, тогда она не будет деформироваться.

Кстати о сырости. Задумайтесь и об обустройстве дренажа на вашем участке

Подпорные стенки

Подпорная стенка — сооружение, удерживающее грунт откоса насыпей и выемок от обрушения. Подпорные стенки используются для организации пространства на пересеченной местности, а также для повышения эстетических качеств объектов ландшафтной архитектуры. Они могут использоваться для разграничения зон объектов с различной функциональной направленностью, например детской площадки и транзитной пешеходной дорожки, с их помощью можно более четко определить границы композиционных участков.

Подпорные стенки на объектах ландшафтной архитектуры по своему назначению можно подразделить на два вида: укрепительные и декоративные. Укрепительные подпорные стенки как инженерные сооружения предназначены для удержания грунтовых масс от оползания; декоративные — выполняют только архитектурно-художественную функцию.

Укрепительные подпорные стенки также широко применяются при террасировании естественных склонов с целью увеличения полезной площади для размещения элементов озеленения и благоустройства. Более пяти тысяч лет назад именно террасирование, где подпорные стенки нашли свое первоначальное применение, позволило удерживать влагу’ на склонах и дало людям возможность освоения новых территорий для сельскохозяйственных целей. Об этом свидетельствуют дошедшие до наших дней остатки древних сооружений в поселениях племени Майя и рисовые плантации в Китае, а также рисунки и гравюры. Для строительства использовались простые доступные материалы, такие как камень и дерево (рис. 5.15).

На плане подпорные стенки обозначают двойной линией с указанием высотных отметок верха и подошвы стенки в характерных точках по ее длине.

Рис. 5.15. Простейшая конструкция подпорной стенки из камня: а — террасы: / — подпорные стенки; б — конструктивный разрез: 1 — плодородная почва; 2 — подпорная стенка из камня; 3 — гравийная засыпка

Разность между отметками верхней и нижней площадок является высотой подпорной стенки в данной точке.

Варианты размещения подпорных стенок могут быть различными, в зависимости от поставленных целей и задач. Существует четыре основных варианта размещения подпорных стенок на склоне (рис. 5.16). Вариант а) позволяет расширить верхнюю площадку, вариант б) обеспечивает оптимальный баланс земляных масс (объем насыпаемого грунта равен объему срезаемого грунта), при варианте в) увеличивается нижняя площадка, а вариант г) позволяет разнообразить плоский рельеф.

Устойчивость подпорных стенок достигается компенсацией воздействия сил, оказываемых на стенку подпираемым грунтом, которые складываются из активного давления грунта и давления воды.

В современном строительстве распространены два типа конструкций подпорных стенок (рис. 5.17):

  • • гравитационные стенки обеспечивают устойчивость за счет массы стенки и массы грунта, находящегося над подошвой конструкции стенки, и силы трения, возникающей в плоскости подошвы стенки;
  • • свайные стенки представляют собой облегченные конструкции, защемленные в грунтовом основании, которые являются устойчивыми за счет со-

Рис. 5.16. Размещение подпорных стенок на склоне:

а — насыпь; б — полувыемка-полунасыпь; в — выемка; г — декоративная стенка на ровном

рельефе; «+* — насыпь; «-* — выемка

Рис. 5.17. Основные типы конструкций подпорных стенок (размеры указаны в м): а — гравитационные; б — свайные; в — распределение сил для гравитационных стенок: / —

здания пассивного отпора давлению грунта в нижней части стены или наличия специального крепления анкерного типа в верхней части стены.

При нарушении равновесия сил подпорная стенка может потерять устойчивость, вследствие чего могут возникнуть деформации конструкций, иногда приводящие к их полному разрушению. Наиболее часто встречаются такие деформации, как опрокидывание, сдвиг и навал стенки на грунт (рис. 5.18). Явление навала характерно только для высоких подпорных стенок.

Для повышения устойчивости подпорных стенок на сдвиг и опрокидывание при их проектировании предпринимают следующие действия:

• заднюю грань стенки проектируют с наклоном в сторону засыпки (для уменьшения активного давления грунта);

Рис. 5.18. Деформация подпорных стенок: а — опрокидывание; б — сдвиг; в — навал стенки на грунт

Рис. 5.19. Основные элементы конструкции подпорной стенки:

/ — водоотвод; 2 — дренаж; 3 — фундамент; 4 — тело

  • • увеличивают шероховатость задней грани стенки (для уменьшения активного давления грунта и увеличения пассивного давления);
  • • устраивают дренаж в засыпке;
  • • с лицевой стороны стенки устраивают выступ-консоль (для предотвращения опрокидывания).

Основными элементами конструкции подпорной стенки являются фундамент, тело, дренаж и водоотвод (рис. 5.19).

Фундамент. Фундамент — это подземная часть несущей конструкции подпорной стенки. По степени заглубления фундаменты подпорных стенок подразделяются на фундаменты мелкого и глубокого заложения. К последним относятся фундаменты, глубина заложения которых в 1,5 и более раза превышает их толщину в поперечном сечении. Толщина фундамента и глубина его заложения зависят от размеров и конструкции подпорной стенки, характеристик подстилающих грунтов и глубины промерзания грунта.

Фундаменты бывают ленточными и свайными. Ленточный фундамент представляет собой монолитную или сборную, состоящую из отдельных блоков конструкцию, повторяющую линию подпорной стенки. Глубина залегания фундамента — не менее 60 см. При условии промерзания грунта глубину фундамента обычно связывают с глубиной промерзания. Особенно это важно для устойчивости жестко закрепленных подпорных стенок, так как вероятность их растрескивания в морозный период более высока, чем у упругих конструкций.

Свайные фундаменты обычно более глубокие, чем ленточные, ряды свай заглубляют в грунт на несколько метров. Такое решение используют при необходимости проникновения под телом стенки потока грунтовых вод (например, верховодки). В этом случае грунтовые воды могут свободно проходить между сваями, не создавая подпора для стенки и склона.

Тело. Тело подпорной стенки — это надземная часть несущей конструкции, которая также выполняет и декоративные функции. Тело гравитационных подпорных стенок для обеспечения их устойчивости должно обладать достаточной массой. Оно может быть как жестко закрепленной, так и упругой конструкцией.

К жестко закрепленным относятся подпорные стенки монолитной конструкции из бетона (рис. 5.20), кладки из камня, кирпича или бетонных блоков, связанных цементным раствором.

Рис. 5.20. Жестко закрепленные подпорные стенки из бетона:

а — массивного типа; б — консольного типа; / — глиняный слой; 2 — щебеночная засыпка; 3 — дренажная труба; 4 — выпускная труба; 5 — бетон или каменная кладка; 6 — армированный бетон

К упругим конструкциям относятся подпорные стенки, которые могут выдерживать небольшие деформации без растрескивания. К этой группе относятся стенки каменной кладки без укрепления раствором («сухая кладка»), которые особенно актуальны в районах, где есть подходящий камень. Ширина верхней части таких стенок не должна быть меньше 45 см, обычно она составляет 45. 60 см (рис. 5.21). Рассмотренные ранее габионы в виде вертикальных конструкций, а также сборные конструкции из типовых бетонных элементов тоже относят к этой группе.

Подпорные стенки из дерева не рекомендуется использовать во влажном или холодном климате, что связано с их недолговечностью в таких условиях. Такие стенки относятся к свайному типу. В связи с этим для обеспечения их устойчивости от опрокидывания требуется заглубление опор на глубину, равную их высоте (рис. 5.22). Экономически нецелесообразно применять такие стенки высотой более 90 см. Деревянные стенки небольшой высоты могут быть

Рис. 5.21. Конструкция подпорной стенки из камня — «сухая кладка»:

1 — щебеночная засыпка; 2 — щебень; 3 — перевязочный камень

Рис. 5.22. Конструкции подпорных стенок из дерева:

а — свайная; б — с анкерным креплением; 1 — деревянный брус; 2 — шебеночная засыпка; 3 — свайное крепление — возможная альтернатива стальному стержню; 4 — оцинкованный стальной стержень, пропущенный через предварительно созданные отверстия; 5 — трос

применены для создания цветочных контейнеров. Древесина для их строительства предварительно должна пройти тщательную обработку препаратами, защищающими ее от гниения и возгорания.

В зависимости от конструкции и высоты подпорной стенки определяют необходимость наклона ее передней и задней граней. Для гравитационных подпорных стенок жестко закрепленной конструкции, высота которых вместе с фундаментом нс превышает 1,5 м, наклон граней не требуется; он может быть применен в декоративных целях. При увеличении высоты наклон передней стенки позволяет создавать оптическую иллюзию вертикальности, что улучшает ее визуальной восприятие, а также позволяет скрывать недостатки в отделке фасада; незначительные неровности при наклоне становятся менее заметными. Наклон также может повысить устойчивость стенки к опрокидыванию и создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод. Рекомендуемый наклон передней грани для жестко закрепленных конструкций составляет 12:1; для упругих стен — 6:1; для деревянных стенок, габионов и сухой каменной кладки достаточно 6°.

Рис. 5.23. Волоотводяшая канавка:

I — водоотволяший лоток из бетона или глины;

нажный материал (щебень)

Дренаж и водоотвод. Они необходимы для повышения прочности конструкции подпорной стенки, что происходит за счет снижения давления воды со стороны грунта, и предотвращения явлений эрозии поверхностными водами. Дренаж также помогает бороться с явлением морозного пучения грунта. При строительстве подпорных стенок на грунтах, подверженных пучению, дренаж и более глубокая (до 40. 60 см) песчано-щебеночная подготовка основания необходимы для всех стенок.

Вода, прибывающая со стороны слона и скапливающаяся за стенкой, может быть удалена с помощью продольного или поперечного дренажа (см. под- разд. 3.8), связанного с водоотводящей сетью. Для устройства дренажа подпорных стенок возможна также замена щебня на современные материалы, например дренажные маты.

Для организации поверхностного стока верхнюю часть подпорной стенки планируют с уклоном 20 в сторону водоотводящей канавки, которую проектируют вдоль стенки и связывают с ливневой сетью (рис. 5.23).

Подпорные стенки удачно сочетаются с разнообразными парковыми конструкциями: лестницами, скамьями, цветниками, решетками с вьющимися растениями, вазонами, светильниками, скульптурой. Их также комбинируют с озелененными откосами.

Рис. 5.24. Варианты (а. в) ограждений подпорных стенок

Для безопасности пешеходною движения при размещении вдоль верхнего края подпорной стенки пешеходных дорожек и площадок, при высоте стенки более 1,0 м, необходимо предусматривать ограждения высотой не менее 0,9 м (МГСН 1.02-02) (рис. 5.24).

При проектировании подпорных стенок в садах и парках часто используют типовые конструкции. Размеры всех элементов конструкции определяет проектировщик. В связи с этим, прежде чем приступать к проектированию, необходимо ознакомиться с результатами анализа почв и гидрологическим режимом, затем произвести расчет высоты стенки по проекту вертикальной планировки территории. Учитывая полученные данные, необходимо проанализировать возможные конструктивные решения, чтобы выяснить, что больше всего подходит для применения в данных условиях, принимая во внимание нагрузки на конструкцию, материалы и климатические особенности района проектирования.

Если высота поднорной стенки, включая фундамент, превышает 3 м, а глубина фундамента меньше 60 см или на участке в качестве основания будут использованы неустойчивые слабые грунты, то необходима консультация специалиста, который произведет детальный расчет устойчивости конструкции.

Домик в саду

Жизнь в гармонии с природой

Верхнее

Как сделать подпорную стенку из дерева

Подпорная стена предназначена для предотвращения разрушения склонов, вымывания плодородной почвы. Кроме сугубо практической роли, такое сооружение широко используется в ландшафтном дизайне для создания многоуровневого рельефа на участке, зонирования сада, декорирования цветников.

Известно много видов подпорных стенок из разных материалов. Одним из бюджетных вариантов считают дерево. Постройка деревянной подпорной стены довольно проста и не требует профессиональных навыков. Вам понадобятся некоторые базовые навыки деревообработки и знание основных инструментов.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены

В принципе, годятся любые места, кроме тех, где очень сыро. Дерево во влажной среде очень быстро разрушается. Заболоченные участки, зоны весеннего разлива рек и ручьев, места высокого стояния грунтовых вод – здесь лучше выбрать камень или бетон, а не дерево.

Кроме того, подпорные стенки из дерева не делают на крутых склонах, где нагрузка на стенку может быть большой. Дерево не настолько прочный материал, как бетон.

Преимущества и недостатки деревянной подпорной стенки

К основным преимуществам подпорной стенки из дерева следует отнести:

  • Относительная дешевизна;
  • Декоративность;
  • Экологичность;
  • Возможность сделать все работы самостоятельно;

Недостатком можно считать только одно – небольшой срок эксплуатации, так как дерево подвержено гниению. Особенно сильно это проявляется в теплом и влажном климате.

Какой материал использовать для подпорной стенки?

Странный вопрос. Конечно же, дерево! Но это могут быть и бревна, и пиломатериалы. Чаще всего используют цельный деревянный брус. Его можно заказать в любом строительном магазине. Для невысоких декоративных стенок годятся и толстые доски (не менее 45мм).

Стоимость материалов можно свести к минимуму, если использовать стволы и толстые ветки спиленных на участке старых деревьев. Из такого материала можно построить подпорную стенку, если короткие бревна устанавливать вертикально. Стволы фруктовых деревьев никогда не бывают идеально ровными. Но высота декоративной подпорной стенки обычно не больше полуметра. Учитывая то, что часть бревна будет заглублена в почву, понятно, что потребуются отрезки 40-90см в длину. Внимательно осмотрев имеющиеся отходы, всегда можно выбрать и подготовить подходящие фрагменты.

Горизонтальная укладка или вертикальная?

Выбор способа укладки зависит от нескольких факторов, основными из которых являются длина имеющихся бревен и должна ли будущая стенка иметь скругления. Если бревна или доски длинные, то горизонтальная укладка предпочтительней. Такая подпорная стенка строится намного быстрее, она прочнее и, как правило, долговечнее.

Планируя стенку сложной формы, полукруглую или зигзагообразную, например, выбирают вертикальную установку. Этот же способ больше подходит при строительстве из всяких отходов, имеющих разную длину и толщину.

Защита дерева от разрушения

Дерево подвержено гниению. Кроме того, его часто повреждают различные насекомые. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом или отработанным машинным маслом.

Чтобы защитить дерево от гниения в земле часто используют креозот. Он защищает от гниения, а также отлично подходит для отпугивания насекомых. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Кроме этого, есть много других современных химикатов, используемых для пропитки столбов.

Как построить своими руками подпорную стенку из дерева

Деревянные подпорные стенки обычно невысокие и их строят без фундамента. Поэтому важно выполнить следующее:

  • Тщательно утрамбовать грунт и гравийную подсыпку, чтобы в дальнейшем избежать неравномерной деформации почвы;
  • Постоянно проверять уровнем точность установки бруса по горизонтали и вертикали;
  • Скрепить нижний ряд брусьев с грунтом при помощи арматурных стержней, чтобы стенка не сползала по склону;
  • Закрепить подпорную стенку с холмом или насыпным грунтом с помощью якоря — Т-образного бруса, чтобы она не наклонилась и не прогнулась под весом грунта.

Как сделать подпорную стенку из горизонтальных брусьев

Шаг 1. Разметка участка. Делается с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. Это нужно для точного расчета материалов и определения горизонтальных и наклонных участков.

Шаг 2. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной 30 см и утрамбовывают грунт.

Шаг 3. Подсыпка из гравия. В траншею на половину высоты (15 см) засыпают слой гравия, щебенки, гальки. Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 4. Укладка нижнего бруса. На расстоянии 30 см от края на всю высоту бруса просверливают отверстие для установки прута арматуры. Брус укладывают на подсыпку так, чтобы отверстие находилось ближе к краю стены.

Тщательно проверяют уровнем горизонтальность положения бруса по длине и по ширине. Добившись нужного положения бруса, вбивают в просверленное отверстие арматуру, чтобы зафиксировать брус.

Шаг 5. Укладка первого ряда. Продолжают укладку бруса в первый ряд стенки, тщательно контролируя горизонтальность каждого нового сегмента. Закрепляют арматурой по мере необходимости. Как правило, достаточно так зафиксировать начало и конец бруса или бревна. При значительной длине, большой нагрузке на стенку или неустойчивой рыхлой почве – делают закрепление чаще.

Фиксировать сегменты можно вертикальными столбиками из бруса, глубоко (не меньше полной высоты стенки) заглубленными в почву. Обычно их устанавливают с тыльной стороны, которая засыпается почвой. Иногда столбики делают с двух сторон.

Шаг 6. Укладка второго ряда тела стены. Каждый последующий ряд укладывается вразбежку, чтобы места стыка брусьев перекрывались. В углах ширина перекрытия определяется габаритами бруса, а вдоль прямолинейных участков стены длину отрезков подбирают так, чтобы перекрытие составляло не менее 120 см.

Верхний и нижележащий брус скрепляют саморезами по дереву, которые вкручивают шуруповертом. Длину саморезов выбирают так, чтобы она совпадала или максимально приближалась к удвоенной высоте бруса.

Шаг 7. Устройство дренажа. Между холмом и телом стены укладываю геотекстиль так, чтобы материал покрывал гравийную подсыпку. Верхнюю часть геотекстиля временно укладывают на склон, фиксируют камнями или другими предметами. На слой гравия, покрытого геотекстилем укладывают перфорированную дренажную трубу диаметром 10 см. для отвода дождевой воды.

После укладки трубы по всему периметру траншеи за телом стены ее засыпают слоем гравия и укутывают геотекстилем. Так предохраняют отверстия дренажной трубы от забивания грунтом, следовательно, вам не придется постоянно следить за состоянием дренажа и чистить забитые трубы.

Шаг 8. Укладка третьего ряда. Проводят аналогично второму ряду, следя за тем, чтобы обеспечивалось нужное перекрытие стыков бруса, и тщательно обрабатывая места свежих спилов.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Такие якоря нужны для того, чтобы стенка не прогнулась и не наклонилась под весом земли с холма. Для якорей нужно выкопать канавки в склоне. Если стенка делается на ровном месте для искусственного создания рельефа, то якоря укладывают прямо на землю. Якорь сбивают из обрезков бруса. Его длина обычно составляет около полутора метров, а короткая сторона — полметра. По короткой стороне высверливают два отверстия под арматуру, аналогично тому, как это делалось для крайних брусьев первого ряда. Две части бруса скрепляются между собой саморезами.

После того, как узкий конец якоря идеально совмещен с третьим рядом стены, его скрепляют с нижним уровнем двумя саморезами. Затем фиксируют якорь на грунте двумя арматурными стержнями.

Шаг 10. Укладка последующих рядов брусьев. По уже описанной технологии проводят строительство верхних ярусов стены. После достижения нужной высоты проводят обратную засыпку грунта поверх дренажного слоя между стеной и холмом, а также засыпку траншей с якорями. Грунт слегка уплотняют.

Шаг 12. Декорирование подпорной стенки. По окончании строительства обычно площадку перед опорной стеной засыпают мульчей из древесной коры слоем 5-10 см. Некоторое время (несколько недель) стенка должна простоять перед тем, как высаживать растения. Дожди и солнце проверят стенку на прочность, почва осядет. Растения высаживают только тогда, когда не будет сомнений, что переделывать ничего не придется.

Как сделать подпорную стенку из вертикальных брусьев

Подпорные стенки из коротких вертикальных бревен или обрезков бруса просты в строительстве и обходятся дешево. Правда времени на них тратится больше.

Шаг 1. Подготовка бревен или бруса. Для стенки подбираются ровные части бревна, диаметр стволов обычно до 20 см. Размер их зависит от конструкции подпорной стенки, но важно помнить, что бревна или брусья должны быть углублены в почву примерно на половину их длины. Есть два варианта постройки:

  • все бревна закопаны на половину глубины, стенка получается надежная и прочная, имеет вид плотного ряда вбитых в землю столбиков;
  • глубоко закопаны и укреплены только некоторые бревна (удерживающие всю стенку), остальные заканчиваются на уровне гравийной подушки (конструкция, как у деревянного забора на «столбиках»); такой вариант подходит только для невысокой декоративной стенки.

Нижняя часть бруса или бревна (та, которая будет вбита в землю) обрабатывается с целью предотвращения гниения – можно использовать как специальные пропитки, так и машинное масло, разогретый битум.

Шаг 2. Разметка участка. Делается, как и в первом варианте горизонтальной укладки, с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. При вертикальной ориентации брусьев часто не требуется строго выдерживать горизонталь. Столбики разной высоты порой выглядят живописнее.

Шаг 3. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной на 15-20см больше, чем планируемая высота всей стенки. Если стенка будет держаться на опорных бревнах, то под них копают более глубокие ямы в нужных местах. Грунт утрамбовывают.

Шаг 4. Подсыпка из гравия. В траншею засыпают слой гравия, щебенки, гальки (примерно 25 см). Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 5. Установка крайнего бруса. Крайний брус загоняется в землю строго вертикально, контролируется высота будущей стенки. Укрепляется крупной галькой, обломками кирпича, камнями.

Шаг 6. Установка следующих брусьев или «столбиков». Каждый новый брус вгоняется в почву рядом с предыдущим или через строго рассчитанные промежутки (если эти свободные места будут заполнены короткими обрезками). Контролируется правильность установки по вертикали и по высоте самой стенки.
Шаг 6. Скрепление стенки с помощью горизонтальных планок. Горизонтальные планки крепятся саморезами в нижней части стенки. Толщина их выбирается в зависимости от требуемой прочности подпорной стенки (обычно 25-60мм). Иногда для надежности делают 2 ряда таких планок. Если стенка имеет сложную конфигурацию, то планки короткие. Планки придают конструкции жесткость. Как правило, их устанавливают с той стороны, которая будет засыпана почвой.

Шаг 7. Заполнение промежутков короткими обрезками бруса (выполняется только для второго варианта стенки). Короткие части выравниваются по высоте и крепятся саморезами к горизонтальным планкам.

Шаг 8. Устройство дренажа. Делается так же, как при горизонтальной укладке бруса.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Делается редко, только если стенка должна выдерживать большие нагрузки. Якоря крепятся к горизонтальным планкам, которые в этом случае должны быть достаточной толщины и прочности.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Стимпанк стиль в интерьере особенности мебель и декор фото
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector