2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Формирование кроны яблони

Весенняя обрезка яблони — залог хорошего урожая

К формированию кроны яблони следует отнестись очень ответственно, ведь от этой процедуры зависит не только здоровье дерева, но и его урожайность.

Зачем нужно формировать крону яблони

Если не проводить обрезку яблони регулярно, крона её станет слишком густой, в центре переплетутся высохшие ветки и появится много побегов с острыми углами отхождения, в результате чего ветви начнут ломаться под весом плодов. Корни растения, лишённого постоянного ухода, покрываются порослью (молодыми побегами), которая высасывает соки из дерева, сильно ослабляя его. Если ваша яблоня плодоносит через год и мелкими яблоками, вероятно, вы недостаточно за ней ухаживаете.

Негативно сказывается на урожайности плодовых деревьев и недостаток солнца. По мере роста растения увеличивается количество побегов, листва становится гуще и хуже пропускает солнечные лучи, вследствие чего плоды испытывают нехватку света, плохо вызревают и теряют вкусовые качества.

Кроме того, в светонепроницаемой кроне активно размножаются вредители, повреждающие листву и кору яблони. Затенённые ветви накапливают огромное количество влаги, а листья при соприкосновении преют, что вызывает грибковые болезни, а в тяжёлых случаях приводит к гибели растения.

Весенняя обрезка проводится главным образом для:
• Контроля роста яблони и, как следствие, удобного сбора урожая;
• Обеспечения проветривания и светопроницаемости кроны;
• Повышения качества плодов и урожайности;
• Придания дереву определённой формы;
• Равномерного распределения воды и питательных веществ между корневой системой и надземной частью яблони;
• Оздоровления пострадавших за зиму или больных растений.

Когда нужно проводить обрезку яблони

Время обрезки зависит от преследуемых целей. Однако именно весеннее формирование кроны стимулирует обильное плодоношение как старых, так и молодых деревьев.

Крону старых яблонь формируют исключительно весной, до начала сокодвижения. В это время растение лучше всего переносит вмешательства, так как раны затягиваются намного быстрее. Молодые деревья, в свою очередь, подвергают обрезке дважды в год — и весной, и осенью.

Весеннюю обрезку яблони проводят в период покоя дерева, когда почки находятся в зачаточном состоянии, в тёплую погоду или при незначительном снижении температуры (не ниже –4° C).

Опытные садоводы рекомендуют выполнять формирование кроны яблони во второй декаде марта — первой половине апреля. Другие считают осеннюю обрезку более предпочтительной. Единого мнения в этом вопросе не существует. Во многочисленных регионах нашей страны тепло наступает в разное время, поэтому обрезку стоит проводить в зависимости от погодных условий, сортовой принадлежности и возраста яблони. Но в любом случае дерево легче перенесёт операцию, если зимой, накануне морозов, провести качественную подкормку.

Как правильно выполнить обрезку

Неопытные дачники часто задаются вопросом, как выполнить обрезку, чтобы не повредить плодовые ветки. Поначалу может показаться, что задача непростая, ведь формирование кроны яблони — процесс трудоёмкий, требующий терпения и сноровки, но со временем вы поймёте все тонкости процедуры, научитесь чувствовать дерево и проводить обрезку грамотно. Главное — не бояться экспериментировать.

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно внимательно изучить яблоню на наличие повреждений и заболеваний. Если дерево ослаблено, обрезку откладывают или выполняют в щадящем режиме, срезая только побеги, растущие внутрь. Важно учесть и возраст растения, так как с развитием яблони меняются и принципы обрезки.

Последовательность работ (для начинающих)

Независимо от возраста плодового дерева, весной прежде всего проводят санитарную обрезку — избавляются от сломанных и поражённых вредителями и заболеваниями веток, от сухих и вымерзших побегов, которые можно узнать по тёмной древесине и коричневатому срезу.

Особое внимание стоит уделить ветвям, пересекающимся с плодоносными, трущимся друг о друга и крючкообразным. После сильной весенней обрезки летом яблоня образует так называемые волчки (жировые, волчковые или водяные побеги), направленные вертикально, с большими листьями и слаборазвитыми, редкими почками. Подобные новообразования растут очень быстро, не плодоносят, лишь загущают крону и забирают жизненную силу дерева, поэтому их следует удалять сразу при обнаружении. Далее срезают ветки, смотрящие внутрь кроны и растущие под углом менее 90° по отношению к стволу. Последние зачастую ломаются под тяжестью плодов, приносят меньше урожая и позже начинают плодоносить, чем горизонтальные побеги.

Слабые годичные приросты и молодая поросль, образовавшаяся у ствола, только мешают плодовым веткам яблони, затеняя своей густой листвой яблоки и препятствуя их созреванию. Поэтому такие отростки тоже удаляют. Эти действия направлены на прореживание кроны и увеличение доступа солнечного света к плодоносящим ветвям.

Все побеги срезают под углом к стволу или скелетным веткам. Это основы обрезки, на которых построены схемы формирования кроны всех плодовых деревьев, в том числе колоновидных сортов яблони.

Два важнейших правила обрезки, которые должен помнить начинающий садовод

1. Любая ветка обрезается «на кольцо» – без пенька. Неровный срез будет долго зарастать и беспокоить дерево.
2. При этом срезается ветка по направлению в сторону почки, вверх и под углом 45°, таким образом, чтобы почка была ниже верхней точки на 2–3 мм.

Укорачивание побега осуществляют рядом с подходящей почкой. При этом обращают внимание на то, куда направлена эта почка, так как в ту сторону и будет расти новая ветка. С целью усиления центра яблони и поднятия опущенных побегов, ветки обрезают на внутреннюю почку, а для прореживания или расширения кроны — на внешнюю. Очень важно вовремя ограничить рост центрального проводника, что позволит сформировать крону оптимальной высоты, облегчит уход и повысит продуктивность яблони.

Силу роста ветвей контролируют, меняя их положение по отношению к стволу. Чем вертикальнее расположен побег, тем сильнее он будет расти. Меняя угол наклона, опуская ветку в горизонтальное положение, мы замедлим её рост и усилим закладку плодовых почек. Специалисты часто используют этот метод для ускорения и увеличения плодоношения.

Какие ветки обрезать нельзя

Существуют цветочные и листовые почки яблони. Если обрезка выполняется с целью стимулировать плодоношение, срезать ветки с цветочными почками ни в коем случае нельзя. Отличить их от листовых (ростовых) почек довольно просто. Последние — мелкие, острые, имеют веретенообразную вытянутую форму и представляют собой зачаток будущего побега. Цветочные почки, напротив, крупные, округлые, часто опушённые.

У яблонь плодовые ветви бывают нескольких видов — прутики, копьеца, кольчатки, плодухи и букетные веточки. Чтобы не снизить урожайность, их тоже не обрезают или делают это с минимальными потерями. Как отличить плодовые ветки от обычных побегов? Плодовые прутики — это самые длинные образования с плодовыми почками на конце, расположенные под прямым углом к оси материнской ветви. Кольчатки образуются после опадения почечных листьев и представляют собой мелкие, не более 5 см, плодовые побеги с кольцеобразными рубцами и одной развитой почкой. Копьецо яблони отличается средней длиной, 6–15 см, и близко расположенными почками с шипами на конце, за что плодовая ветка и получила своё название. Не срезают также смешанные, букетные веточки и самые короткие плодовые побеги — шпорцы.

Как обрезать саженец весной

Обрезка яблони зависит от её возраста. Для приусадебного участка обычно приобретают двухлетние саженцы, обрезают которые сразу после посадки. Даже если дерево было выкопано очень аккуратно, корни его всё равно травмированы. Обрезка на ранних этапах помогает восстановить водно-минеральный баланс между надземной частью и корневой системой яблони, отрегулировать высоту штамба и заложить крону растения.

Пока скелет окончательно не сформирован, нужно обеспечить правильное соподчинение веток и удалить конкурирующие побеги. А когда крона будет полностью оформлена, начинают регулировать её размеры, укорачивая ветки и срезая часть центрального проводника.

Для начала нужно удалить все отростки саженца, образованные на высоте около полуметра. Затем срезают 2/3 длины боковых побегов, а главный стебель укорачивают до 80–90 см. Если не сделать это вовремя, будет сложнее достичь требуемой формы кроны и нужной высоты яблони.

Уже следующей весной, с появлением ответвлений, начинают формирование кроны. Оставляют не более 3–5 развитых побегов, растущих под широким углом к стволу и равномерно рассредоточенных по кругу. Эти ветки и составят основу дерева, став скелетными. Если все углы отхождения острые, для усиления наклона побегов используют распорки.

Крону яблони условно делят на уровни, а самые мощные ветки на каждом из них ровняют до одной длины. Для гармонизации кроны побеги каждого следующего от штамба уровня делают короче предыдущих, срезая ветки до 3–5 почки, считая от основания. При интенсивном росте центральный проводник яблони обрезают так, чтобы он занимал лидирующее положение и возвышался на 20–30 см над ветками верхнего яруса. Если ствол разветвляется, короткую его часть удаляют у основания. Однолетние побеги, длиной более 60 см, укорачивают для образования кольчаток.

Процедуру повторяют ежегодно, а с пятого года жизни дерева — раз в 2 года. На 3, 4 и 5 год после посадки, во избежание снижения урожайности яблони, обрезку осуществляют с минимальными потерями, удаляя только нарушающие общую схему ветки. Ежегодно, следят за ростом главного стебля, не допуская его раздвоения, а на седьмой год жизни растения оформление кроны заканчивают.

Схема весенней обрезки дерева может быть индивидуальной, но специалисты рекомендуют формировать разреженную, кустовую крону, в три яруса, с пятью-шестью основными ветвями и штамбом не менее полуметра высотой. Такая конструкция не позволит веткам деформироваться и сломаться под весом плодов, а садоводу будет проще собирать урожай.

Формирование кроны старой яблони

Крону старого плодового дерева формируют реже, в целях омоложения и повышения продуктивности. Если плодовая культура растёт на участке уже много лет, но не даёт большого урожая, омолаживающая обрезка ей просто необходима. Причина плохой урожайности может заключаться в мёртвых и излишних ответвлениях, забирающих жизненную силу дерева и препятствующих развитию плодоносов, а также в недостаточном освещении.

Омолаживающая обрезка спасёт даже яблони возрастом более 20–30 лет, продлив их продуктивный период. Процедуру начинают с удаления сухих, неудачно расположенных и неплодоносных веток, переплетающихся и растущих внутрь побегов. Омоложение включает в себя прореживание кроны в центре, снижение высоты яблони, обрезку обвисших и волчковых побегов. В общей сложности нужно ликвидировать примерно треть от всех ветвей. Это обеспечит доступ солнечного света и достаточное проветривание. Но будьте осторожны, если срезать слишком много, растение может погибнуть.

Такое формирование кроны рекомендуется проводить на протяжении 2–3 лет, укорачивая скелетные и боковые ветви не менее чем на 40 см, тем самым стимулируя активное образование свежих побегов. Затем обрезку устраивают, как правило, раз в 2–4 года, а в остальное время следят, чтобы на яблоне не было лишних веток, мешающих плодоносам.

Читать еще:  Яблоня легенда описание сорта фото отзывы

Обновление нужно и молодым деревьям, в случае, если несмотря на благоприятные условия и регулярные подкормки, ежегодный прирост побегов слишком слабый (составляет не больше 15 см). Обычно обрезка приносит хорошие результаты, но только если растение имеет здоровый скелет. Уже через пару лет после омолаживающей процедуры яблоня начинает обильно цвести и плодоносить. Однако если на третий год после первой обрезки дерево не пробудилось, лучше заменить его на молодой саженец.

Как обрезать колоновидную яблоню весной

Этот вид яблони становится все более популярным в наши дни. Крону его формируют иначе. Поскольку колоновидная яблоня имеет форму столба, необходимо следить за боковыми ответвлениями, не допуская их образования. При этом центральный проводник подрезать нельзя, так как верхушечная почка такой яблони не должна быть повреждена. Главный стебель укорачивают лишь в случае остановки роста растения.

Весной, до начала сокодвижения, вырезают повреждённые и загущающие крону ветки, а боковые побеги укорачивают на 2 почки. На следующий год оставляют горизонтальные плодоносящие ветви, а вертикальные опять обрезают на 2 почки для образования новых побегов. Ещё через год отплодоносившую ветку срезают на кольцо.

Инструменты для обрезки

Обрезают яблоню с помощью специальных инструментов. Удаление старых, крепких ветвей проводят хорошо заточенной ножовкой, а молодые побеги аккуратно срезают острыми садовыми ножницами. Секатором с храповым механизмом не всегда получается сделать ровный срез, инструмент часто надламывает ветки и выдирает куски древесины, что может нанести существенную травму растению. Гладкий срез, выполненный одним, резким движением, заживает быстрее и не беспокоит дерево.

Не используйте строительную пилу для обрезки, приобретите для этих целей специальный инструмент. Садовая пила сужается к концу, имеет мелкие зубья и слабый изгиб, что не вредит яблоне и удобно для садовода. Для обрезки высоких деревьев с запущенной кроной и удаления труднодоступных веток, используют штанговый сучкорез (на удлинителе).

Следите за чистотой садовых инструментов, не допускайте образования ржавчины. До проведения работ продезинфицируйте прибор спиртом или антисептиком. Прежде чем приступить к следующему дереву, а лучше после каждого среза, обрабатывайте лезвие противогрибковыми средствами.

Завершающий этап обрезки

Чтобы яблоня легче перенесла стресс, срезы дезинфицируют раствором извести и медного купороса, в пропорции 10:1 соответственно, и замазывают специальной мастикой, садовым варом, в крайнем случае — масляной краской или самостоятельно приготовленной смесью из олифы, натуральных смол и растительного масла. Эти мероприятия защитят яблоню от различных болезней, которые могут проникнуть через свежий срез, и не позволят соку вытекать из раны, а тем самым спасут дерево от обезвоживания и гибели в результате «плача». В качестве замазки можно использовать и детский пластилин, но выбирать лучше самый тусклый по цвету, менее насыщенный химией. Срезы молодых деревьев обрабатывают не ранее, чем через сутки после спила, а старых — сразу.

Яблоня быстрее восстановится после процедуры, если смазать раны препаратами, имеющими в своём составе фунгицидные, инсектицидные и ранозаживляющие средства. Для этих целей подойдёт Лак-бальзам ETISSO «Искусственная кора», садовая паста РанНет и универсальная замазка «БлагоСад». Заключительной операцией должна стать уборка — сбор и сжигание веток.

При неправильном формировании кроны ветки яблони прогибаются и даже ломаются под тяжестью плодов. Если изучить все тонкости процедуры, такой проблемы не возникнет. После обрезки дерево омолодится, сбросит с себя груз в виде лишних и отмерших веток, а ваш плодовый сад преобразится и одарит вас ежегодным, богатым урожаем.

Как правильно провести обрезку яблони и сформировать крону

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Читать еще:  Яблоня лобо описание сорта фото отзывы

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Как правильно формировать крону яблони

Чтобы дерево слишком не вытягивалось вверх, а нижние ветви не стали тонкими и больными, с первого сезона после посадки проводят формирование кроны яблони.

Как правильно формировать крону яблони

Суть процедуры

Под процедурой формировки подразумевается специальная обрезка, позволяющая нормализовать поступление питательных веществ, повысить урожайность, снизить вероятность развития болезней.

Дерево обретает красивый и ухоженный вид, дает крупные плоды.

  • из-за уплотнения зелени развиваются различные болезни, что негативно сказывается и на внешнем виде яблок и на их вкусовых качествах;
  • сгущенность листвы может стать причиной травмирования тонких веток, в результате чего появляются плохо заживающие раны, приводящие к угнетению и гибели дерева;
  • на неухоженной яблоне образуются мелкие и несладкие плоды, поскольку сахара, синтезирующиеся в ходе фотосинтеза, распределяются неправильно, не поступают в мякоть, а участвуют в развитии ветвей и зеленой массы;
  • неравномерно развивающиеся побеги нарушают нагрузку — яблоня плохо удерживает вес плодов;
  • сгущенная и разросшаяся крона неудобна для сбора урожая.

Когда проводят первую формировку

Первую процедуру проводят спустя год после высадки, весной, в период с начала марта до конца апреля

Раньше делать это не стоит, т.к корневая система молодой яблони еще недостаточно окрепла, чтобы обеспечивать крону необходимым количеством питательных веществ.

Отросшие побеги отрезают на треть. Сначала избавляются от больших верхних ветвей, нижние затрагивают минимально. Прирастающие побеги удаляют на четверть.

Нельзя срезать основные ветки, поскольку растение не сможет удерживать собственный вес.

Последующее формирование

Тщательное формирование молодой яблони осуществляют каждый год, в течение 3-х лет. В последующие годы занимаются только омолаживанием.

Весной обрезают до распускания листвы. Пропускать этот срок нельзя, иначе начнется сокотечение из срезов, растение будет долго восстанавливаться. Высока вероятность угнетения и гибель культуры.

Летом яблоню подрезают, если она начинает усыхать. Ветки отрезают примерно на четверть — это позволяет в следующем сезоне на срезах появиться большому количеству молодых ростков, а также задает направление ветвлению.

Осенью процедура помогает подготовить культуру к зиме, освобождая дерево от лишнего веса. Удаляют побеги на 2/3 длины.

Выбирают главный проводящий росток. От проводника отходят ветви второго порядка, образующиеся в первом сезоне, дальше — третьего порядка, плодоношения которых можно ожидать на следующий год.

Рекомендации

От правильности выполнения процедуры зависит здоровье дерева

Формирование кроны – один из обязательных пунктов повышения количества и качества урожая. Многие садоводы не знакомы с правилами обрезки, поэтому проводят процедуру неправильно.

Необходимо соблюдать следующие нюансы:

  1. Побеги отрезают только у крепких и здоровых растений. Если посаженое деревце оказалось хилым, с трудностями приживается на участке, то в первый сезон после посадки его лучше не тревожить.
  2. Если стрижку не удалось провести своевременно в начале вегетации, то лучше ее перенести на осень.
  3. Для проведения первой процедуры лучше взять острый нож. Использование секатора нежелательно: у молодых саженцев веточки тонкие, и грубый инструмент может нарушить их структуру.
  4. Все срезы обязательно обрабатывают либо масляной краской, либо варом. Это необходимо для предупреждения поражения оголенной части древесины инфекцией и насекомыми вредителями.
  5. Нельзя слишком сильно и часто обрезать.

Отдельно следует рассказать об омолаживающей обрезке. Процедуру проводят для старой плодовой культуры, избавиться от которой по какой-либо причине невозможно. После омоложения можно рассчитывать на сохранение урожайности и повышение качества плодов.

Главная задача – проредить и очистить центральную часть.

Первым делом осуществляют подрезку ствола, далее работают над проблемными участками. Срезают под углом 45°. Обязательно отрезают ветви, если угол между ними и стволом прямой.

Омоложение осуществляют либо в начале весны (до сокотечения), либо летом. Важно удалить именно верхнюю часть, чтобы в центр растения поступало больше солнечного света, необходимого для качественного созревания плодов.

Если процедура проводится летом, то отрезают много: главные ветви на ¾, очищают все зоны сгущения. После проведенных манипуляций дерево поливают.

Схемы обрезки

Схема формирующей стрижки подразумевает восстановление равновесия между старыми и молодыми ветвями, выросшими в прошлый вегетационный период. В результате — крона обретает форму, оптимальную для обильного и качественного плодоношения.

Ярусно-разреженная

Отбирают 5 или 6 крепких ветвей, отходящих под большим углом от проводника.

  • Первый ярус, расположенный на высоте 50 см от штамба, должен состоять из 2 – 3 отростков;
  • Второй находится еще выше — на 50 см.

Благодаря значительному промежутку между ярусами, обеспечивается достаточный уровень освещения плодов и зеленой массы. У дерева формируется прочный каркас. Схема имеет лишь один минус: неопытному садоводу тяжело вычислить оптимальный межъярусный интервал.

Веретенообразная форма

Обрезка улучшает плодоношение

Схема подразумевает удаление на почку центрального проводника. Ветви второго уровня обрезают на предпочтительную длину.

Процедура занимает 3 года:

  1. Годовалое растение подрезают на треть. Ветви, расположенные в средней части, отгибают;
  2. Побеги-проводники и ветки подрезают для закладки следующего уровня;
  3. Когда яблоня достигает в высоту 2,5 м, от центрального отростка отрезают верхушку над любой отходящей в сторону веткой.

Если боковые ветви разрастаются быстро, то главный побег-проводник можно не трогать. Удаляют его, когда он вытянется в длину на 70 см и более.

Чашеобразная форма

Схему лучше применять для полукарликовых сортов.

  • три ростка первого уровня отходят от ствола под углом 120°;
  • парное ветвление формируют, отрезав от побега-проводника ветки на расстоянии 40 см;
  • чтобы сделать крону чашей, на третий сезон после посадки, когда каркас укрепится, от центрального проводника отрезают верхушку над главной веткой;

Чтобы предотвратить сгущение центральной части кроны, направленные в центр ветки срезают ежегодно, оставляют лишь короткие, подходящие для плодоношения.

Вертикальная пальметта

Чтобы сформировать крону, сначала отбирают отростки, из которых образуются ряды. Междурядные и боковые ветки отрезают. По мере развития саженца удаляют ветви, направленные не продольно, а в центр растения.

С такой яблони удобно собирать урожай. Но нужно учитывать, что постоянная стрижка приводит к снижению урожайности.

Кустовидная

У саженца отрезают почти все побеги, оставляют только 5 или 6 главных, отходящих от ствола. В следующем сезоне в форме елки с соблюдением симметрии полностью удаляют однолетние ветки на половину длины. Главный — тоже обрезают.

Если яблоня сформирована кустом, легче убирать урожай руками.

Не стоит формировать таким способом сорта, отличающиеся слабым ветвлением. Как правило, методом подходит для полукарликовых видов.

Мутовчато-ярусная

  • На первом от штамба уровне отбирают 5 побегов, вышедших из смежных почек.
  • На втором оставляют 2 ветви, выросших через почку.

Межъярусный промежуток должен составлять 50 – 60 см. Проводник не трогают, позволяют ему развиваться как боковая ветвь.

Как правильно формировать яблони от высадки до плодоношения

Время на чтение: 11 минут

Обрезка ветвей и побегов яблонь – серьезный агротехнический прием, который позволяет сформировать компактные деревья с хорошим освещением кроны, ранним плодоношением, высоким качеством плодов, существенно продлить продуктивность сада. Обрезка применяется с момента посадки, проводится ежегодно по определенным правилам и имеет особенности. Чтобы не навредить растению и добиться положительного результата, каждому садоводу полезно знать технологию проведения работ, схемы формирования.

Цели и задачи обрезки

Все мероприятия, проводимые в саду, направлены на увеличение урожайности, улучшения качества плодов, продления срока плодоношения яблонь, облегчения ухода и сбора урожая.

В зависимости от поставленной цели выделяют следующие виды обрезки:

  1. Формирование проводится с целью моделирования формы, размера, типа и высоты кроны.
  2. Регулирующая. Позволяет влиять на сроки начала и периодичность плодоношения.
  3. Поддерживающая обрезка обеспечивает рост продуктивных побегов, закладку плодовых образований, препятствует загущению кроны, регулирует высоту.
  4. Восстановительная. Стимулирует рост новых побегов, улучшает питание и обменные процессы, перераспределяет ресурсы растения.
  5. Омолаживающая обрезка направлена на продление жизни растения путем создания новых вегетативных органов.
  6. Санитарная обрезка применяется как профилактическое и лечебное мероприятие при заболеваниях, повреждениях и естественных процессах старения.

Необходимые инструменты и материалы

Обрезку яблонь необходимо проводить хорошо заточенным, легким, безопасным и удобным для эксплуатации инструментом. Для обслуживания сада потребуются секаторы разного размера, пила садовая или ножовка, сучкорез с длинной ручкой для работы на высоте. Инструменты выбирают аккуратные, с узкими формами, чтобы легко проникать к основанию веток, не повреждая основание.

Схемы обрезок

В плодоводстве используют разные типы формирования кроны, одни из которых больше подходят для интенсивного производства, другие, требуют больших затрат на формирование и используются в личных садах. Яблони, удобные для механизированной уборки урожая, закладывают из растений на слаборослых, карликовых подвоях с хорошим боковым ветвлением. Формовка чашей позволяет добиться максимального солнечного освещения кроны.

Читать еще:  Как правильно обрезать яблоню осенью схема

На индивидуальном участке выращивают любые яблони: высокорослые, карликовые, колоновидные. С помощью обрезки можно сформировать разные типы кроны, даже самые необычные, которые украсят сад.

Ярусно-разряженная

Это наиболее простая и популярная форма кроны, близкая к естественному, природному расположению веток на стволе ярусами. Яблони с такой кроной долговечные и урожайные, нуждаются в пространстве. Их высаживаются на расстоянии не менее 4 м друг от друга.

Формирующая обрезка начинается весной на однолетнем привитом побеге, займет 3-5 лет и закончится закладкой 5-6 скелетных ветвей.

  1. Отмеряют примерно 50 см высоты штамба (первый ярус), а затем прибавляют еще около 30 см. Все побеги выше намеченной зоны удаляют.
  2. Следующей весной оставляют одну ветку в первом ярусе, и две выше – через каждые 15 см. Это будут основные скелетные ветви, их обрезают примерно на треть, уравняв длину. Основной проводник укорачивают на высоте 15-20 см над ними, остальные побеги вырезают. Оставленные ветви должны быть направлены в противоположные стороны.
  3. Третий сезон. На высоте около 50 см выше первого яруса оставляют еще две скелетные ветви, а конкурентов удаляют.
  4. В дальнейшем, закладывают еще одну ветку над предыдущим ярусом на высоте около 40-50 см.
  5. Следят за приростом центрального проводника, чтобы он не превышал значительно уровень основных скелетных ветвей и спустя пару лет срезают его выше верхней одиночной ветки.

Мутовчато-ярусная

Мутовчатоярусную схему формирования кроны называют еще пятисучной, по оптимальному числу ветвей в каждом из двух ярусов. Ветви собраны в сближенные мутовки. Расстояние между ярусами не меньше 100-150 см. Чем оно больше, тем раскидистее крона. Первый ярус закладывают еще в питомнике. Чистая мутовчато-ярусная крона встречается редко. У второго яруса обычно оставляют не более трех ветвей, так как после рост ствола ослабевает. Это характерно для слаборослых сортов.

Среди недостатков мутовчатоярусной схемы:

  1. Крупный размер затрудняет обслуживание и уборку урожая.
  2. Смежное расположение ветвей ослабляет прочность скелета кроны и развитие ствола.

Кустовидная

За деревьями с кустовидной формой легко ухаживать, они невысокие и компактные.

Начинают формирование такой кроны еще в питомнике, обрезав однолетний саженец на нужной высоте. После посадке на деревце в нижнем ярусе оставляют 5-6 скелетных ветвей, остальные побеги вырезают. Однолетние ветви весной обрезают над поверхностью почвы на одном уровне, укоротив их от одной трети до половины. Побеги, в этом случае, получатся разной длины – чем выше, тем короче.

Формирование яблонь карликовых сортов часто проводят в виде куста. Низкоштамбовую кустовидную крону целесообразно использовать в условиях сурового климата. Высоту штамба оставляют менее 30 см, в нижнем ярусе – 6-8 скелетных ветвей. Такое растение легче утеплить и сохранить от вымерзания.

Стелющаяся

Такой тип кроны в природе не существует, он создается искусственно обрезанием и пригибанием ветвей.

Выращивание яблонь европейских сортов в самых суровых, северных и восточных регионах обычным способом на высоком штамбе невозможно, так как деревья часто вымерзают. Здесь применяют специальные технологии формирования кроны с отсутствием выраженного штамба: стелюще-стланцевая, стланцево-кустовидная, минусинский полустланец. Скелетные ветви располагаются горизонтально, предельно низко к земле, как бы стелются по ней. В зимний период делают укрытие всей кроны из снега или теплозащитного материала, что предохраняет дерево от вымерзания.

Веретеновидная

Сформировать веретеновидную крону яблони можно путем минимальной обрезки за три-четыре года:

  1. Неразветвленные однолетние саженцы обрезают до 50 см.
  2. Приросты, которые появятся в средней части проводника, в следующем году образуют первый ярус их 2-3 полускелетных ветвей. Их подрезают секатором наполовину. Проводник оставляют, а остальные побеги удаляют.
  3. В следующих сезонах поступают таким же образом, добавляя ежегодно 2-3 боковые ветви, на которых будут закладываться плодовые образования.
  4. Заканчивают формирование веретеновидного типа кроны на высоте около 2,5-3 м, удалив проводник над верхней горизонтальной веткой.

В результате получится стройная колонна из ствола, обрастающего короткими, разновозрастными ветвями. Такие яблони занимают мало места, их высаживают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Вертикальная пальметта

Такой тип кроны называют еще пальмовым листом. Она имеет ярко выраженный центральный проводник. От ствола в одной плоскости отходят горизонтально скелетные ветви, интервал между которыми составляет не менее 50 см. На каждом ярусе оставляют по две противоположно направленные ветви, которые отклоняют от проводника или подтягивают к нему в зависимости от потребности садовода. Расположение ветвей может быть горизонтальным, наклонным, коленчато-изогнутым. Размер регулируют ежегодной обрезкой основных веток. Растение можно сформировать за 4 года разной ширины и с разным количеством ярусов вверх. Верхушку проводника срезают на треть однолетнего прироста. Плодоносит дерево на проводнике и скелетных ветках.

Яблонями с такой кроной можно разделить на зоны участки сада, оформить дорожки, задекорировать постройки.

Ежегодные сезонные работы в саду

Сроки проведения обрезки зависят от ряда факторов: цели, состояния и возраста яблони, ее жизненного цикла и погодных условий. Работы нельзя проводить во время цветения, завязывания плодов и активного движения сока. Формировать крону лучше весной в сухую погоду.

Весной

Наибольшей популярностью пользуется весенняя обрезка. Она проводится в марте-начале апреля после окончания морозов, до пробуждения почек. В этот период деревья свободны от листвы, хорошо просматривается скелет, поврежденные и засохшие ветви. Весной применяют все виды обрезки, удаляют лишние побеги.

Летом

В первой половине июля проводят очень щадящую обрезку густой кроны, чтобы улучшить освещение и созревание плодов. В августе полезно вырезать заболевшие побеги и занятые вредителями.

Осенью

После опадания листвы целесообразно удалить старые, надломленные, с признаками заболевания и поврежденные вредителями ветви.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Тип кроны яблони закладывается в первые годы, а обрезка требуется в течение всей жизни. Правила и виды обрезки напрямую зависят от возраста дерева.

Годовалые саженцы

В зависимости от сорта тонкий прутик однолетнего саженца может иметь первые побеги, а может быть и без них. Первый раз обрезку верхушки саженца делают после посадки, оставляя высоту около 1 м. Эта процедура стимулирует в текущем году рост боковых побегов, которые станут ветвями первого яруса. Из зоны штамба от земли до первого яруса, удаляют все почки и ответвления.

Если у однолетних саженцев есть боковые ответвления, побеги до высоты 60-80 см удаляют. Из оставшихся выше, оставляют ветки, расположенные под прямым углом к стволу и укорачивают их до 3-5 почек, чтобы в будущем улучшить ветвление.

Перед посадкой саженца иногда требуется подрезать корневую систему.

Двухлетний саженец

Обычно в этом возрасте яблонька имеет ствол и несколько боковых побегов. Формируют их, как и однолетние с разветвлениями. Второй год станет решающим в выборе типа кроны. Для скелета дерева оставляют 3-5 лучших веток, расположенных под широким углом к стволу, другие укорачивают так, чтобы ветки внизу были длиннее, вверху – короче. Удаляют аналогичные по силе роста ветки – конкуренты.

Обрезаем плодоносящее дерево

У трехлетней яблони скелет разрастается во все направления, закладываются ветви второго порядка. При необходимости их вырезают или отгибают. Над первым ярусом, закладывают второй. Расстояние между ними не менее 50 см, а ветки верхнего – в промежутках нижнего. Соподчинение ветвей следующее: чем выше, тем короче, обрастающие – короче, чем ветви первого и второго порядка. Проводник возвышается на 15-20 см над ветками первого порядка.

Обрезка четырехлетней яблони аналогичная – закладывают третий ярус, удаляют лишние побеги. И так, по ярусу в год до нужной высоты и вырезают центральный проводник.

Омолаживаем старую яблоню

Омолаживающую обрезку нужно проводить, когда старое дерево серьезно сократило длину годичных приростов. Существуют правила омоложения:

  1. Сразу проводят санитарную обрезку, чтобы стимулировать рост молодых побегов.
  2. Основное действие – понижение высоты. Верхнюю часть ствола обрезают на высоте 3-4 м от земли.
  3. Концы боковых ветвей укорачивают на 1/3 длины.
  4. Нижние ветви обрезают по краям до более молодых и хорошо развитых.

Обновить ветви можно с помощью удачно расположенных волчков, которые дало растение.

Омолаживают взрослую яблоню не менее 2-3 лет.

Особенности проведения процедуры

Садоводы часто практикуют интересные способы выращивания яблонь, требующие особого подхода к формированию.

Работа с деревьями на шпалере

Для выращивания на шпалере обычно используют медленнорастущие сорта яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях. Проводить формирование нужно таким образом, чтобы ветви располагались в плоской проекции – вправо-влево и вверх. При посадке два нижних побега крепят к шпалере горизонтально или под тупым углом к стволу. Через 50 см над ними центральный побег обрезают над почкой. В последующем, таким же образом сформируется следующий ярус. При достижении возраста плодоношения, обрезку проводят дважды в год, удаляют ветви, закрывающие плоды, сухие, с признаками заболевания.

Обрезание карликовых деревьев

К формированию карликовой яблони приступают весной. Однолетнее растение обрезают на высоте около 30-40 см над уровнем почвы. При выращивании классическим способом, на 2 и 3 году жизни карликовые яблони формируют по ярусной схеме в виде куста. Удаляют только ветви-конкуренты и, расположенные под острым углом. В дальнейшем, потребуется ежегодно производить обрезку прироста и омолаживающую обрезку.

Уход за яблоней после обрезки

На местах срезов тщательно убирают задиры и неровности. Чтобы улучшить процесс заживления ран и избежать попадания инфекций, свежий спил необходимо сразу обработать. Для замазки используют только натуральные материалы: садовый вар, масляная краска на олифе, в крайнем случае, глина.

Ошибки начинающих

Неопытные садоводы часто допускаю ошибки как при выборе сроков проведения обрезки, так и технологии проведения работ:

  1. Оставляют высокий пенек с почкой, который быстро даст новый побег.
  2. Вырезают ветку слишком близко к основанию, в результате при усыхании получается дупло.
  3. Удаляют крупную ветку в один этап, что может привести к залому коры на стволе и образованию плохо зарастающей раны.
  4. Оставляют ветки, которые расположены по отношению к стволу под очень острым углом. В урожайные годы они легко обламываются и травмируют ствол.
  5. Используют для замазывания ран непригодные материалы (навоз, синтетические материалы), что приводит к инфицированию растения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×