0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбор участка и необходимые инструменты для бурения

Участок

В сельских местностях и на загородных территориях, где отсутствует система водоканала люди создают скважины для подачи воды. Существует несколько методов бурения данного типа водного устройства. Какой из них лучше выбрать? Какие инструменты использовать? Каких правил и рекомендаций придерживаться, чтобы пробурить скважину на участке своими руками? Детальнее об этом читайте далее в статье.

Оглавление:

Виды скважин на воду

Геодезисты выделяют четыре основных вида скважин, которые отличаются конструкцией, методом проходки, глубиной залегания. Детальная информация, по их разновидностях и особенностях, подана в таблице.

Виды скважин
РазведочныеДанный вид отличается простотой бурения и маленьким диаметром. Их создают с целью определить участок, имеющий крупный водоносный горизонт. Для бурения таких скважин используют шнековый, колонковый и вращательный способы. Создание такого типа мини-скважины позволяет безошибочно получить информацию о глубине размещения водоносного грунта.
ФильтровыеЭтот вид еще называют скважина на песок, глубина которой может колебатся от 15 до 30 метров, при этом ее диаметр будет 10 и более сантиметров. Чаще всего для бурения выбирается шнековый способ. Очень редко такие сооружения дают возможность получать питьевую воду, чаще всего она подходит для хозяйственных нужд. Профессионалы гласят о том, что при нерегулярном пользовании фильтровые скважины быстро засоряются и теряют свои продуктивные способности буквально через 4-5 лет. Фильтрационная система в таких водоносных устройствах размещается на самом дне.
АртезианскиеИх называют глубокие скважины на известняк. Их диаметр может быть несколько метров, это зависит от водоносной территории, при этом глубина варьируется от 20 до 200 м. Такие скважины характеризуются качественной, большой водоотдачей. Процесс создания такого водоснабжения очень трудоемкий и долгий, однако при правильной эксплуатации артезианские скважины могут прослужить более 50 лет.
ПромышленныеДанный вид скважин создают с целью водообслуживания больших предприятий, агрокомплексов и т.п. Для их создания нужно обращаться за помощью специализированного оборудования. Они характеризуются высоким уровнем водоотдачи. Для промышленных скважин требуются насосы с большой мощностью, также их обсаживают колоннами.

Особенности подготовительных работ перед бурением скважины. Поиск места и определение глубины

Перед тем как приступить к бурению скважины, необходимо правильно выбрать место на участке. Некоторые новички в этом деле полагаются на разговоры с соседями, которые являются владельцами собственных колодцев, и размечают территорию согласно ихним владениям. Но как показывает практика этот способ не всегда оправдан, но так или иначе бывает действенным.

Абсолютно точные результаты может принести детальное исследование типа грунта, рельефа территории. Участок проверяют на наличие грунтовых вод и верховодки, неплохим вариантом считается обзор растительности на предполагаемой местности. Затратным, но надежным считается метод геологической разведки, к которой привлекаются опытные специалисты. Они имеют в распоряжении топографические карты.

При выборе места под скважину нужно обратить внимание на наличие вблизи водоемов и источников загрязнения, которые подземными ручьями могут попадать в воду. Это могут быть разнообразные мусорные свалки, системы канализации и т.д. Важно, чтобы скважина располагалась выше таких загрязненных участках, в противном случае правильно будет сделать только артезианскую конструкцию, чтобы вода была полностью чистой.

После того, как с местом под скважину определились необходимо заняться подготовкой оборудования для бурения, дополнительными инструментами и материалами. Для облегчения монтажного процесса рекомендуют подготовить шуфр (1,5- 2 метра). Это своего рода мини-колодец, который предназначается для заглубления ведущей трубы. Как известно при земляных работах грунт осыпается, что приведет к разрушению шуфра. Чтобы это не случилось, его окружают деревянной опалубкой. На этом этапе подготовительных работ нужно точно определится с диаметром скважины и весь рабочий участок оградить арматурными колышками и лентой.

Что касается глубины скважины, то здесь все зависит от рельефа выбранного участка и уровня залегания подземных вод. Итак, верховодка — это первый водоносный слой, протекает на глубине 3,5 -4-х метров. Этот слой несет поток талой и дождевой воды, характеризуется большой загрязненностью, может исчезать в морозное время и при засухе. Постоянные грунтовые воды залегают на глубине около 10 метров, но в зависимости от рельефа, климатических особенностей и господствующих грунтов доступ воды может перебиваться, например, за счет глинистой почвы. Глубже 10 метров располагаются так называемые межпластовые воды, они протекают между водоупорными слоями почвы. Глубже 100 метров залегают артезианские воды, но бывают случаи, что они встречаются меньшей глубине. Специалисты говорят так, бурить скважину нужно на такую глубину, которая бы позволяла получать хозяину необходимый объем воды, при этом все зависит и от того, какого качества жидкости хочет он достичь, ведь чем глубже колодец, тем чище вода.

Способы бурения скважины своими руками

Бурение скважины своими руками, как правило, хозяева организовывают с целью минимизировать финансовые затраты, сэкономить на вызове специалистов и привлечении профессиональной техники. Но как не крути, это достаточно сложный рабочий процесс, который можно выполнить следующими способами:

  • шнековым;
  • ударно-канатным;
  • гидробурением, с помощью самодельной установки.

Первый метод самый простой. Он заключается в бурении скважины буром и использовании треноги с шнеком, который требует регулярного вытаскивания, для очистки лопастей от липкой почвы. Также необходим подъемный механизм, он может быть ручным или механизированным. Этот тип бурения подходит для мягкого типа грунта.

На глинистой почве работают по принципу ударно-канатного бурения. Это более сложный метод, однако достаточно доступный для собственноручного воплощения. Бурильным инструментом в этом случае выступает тяжелый цилиндр с отточенными лопастями, он поднимается над почвой и при ударе забивается вглубь, а при его поднятии выворачивается земля.

Третий способ заключается в изготовлении бурового агрегата своими руками согласно инструкции. На это конечно же пойдет не мало времени, зато удастся снизить финансовые затраты на привлечение специализированного оборудования. Гидробурение позволяет соорудить скважины глубиной до 50 метров, которые требуют наличия обсадки.

Подготовка проекта для бурения скважины своими руками

Бурение скважин глубиной более чем 20 метров требует составления проекта будущей конструкции и работ по отношению к ней. Для оформления паспорта глубинной скважины нужно владеть документами, которые подтверждали бы технические характеристики водоснабжающего источника, информацию по насосному оборудованию, бумаги исследования грунтов на местности и т.д.

Проект по бурению скважины своими руками должен включать в себе полное описание мер безопасности, этапы и последовательность работ, должен быть указан выбранный метод бурения. Также обязательно указать на бумаге санитарную зону и предполагаемую отметку глубины залегания подземных вод. Составление такого проекта позволит детально рассчитать количество необходимого материала, указать необходимую технику и определиться с сметой и общей суммой, которая понадобится на весь процесс и оборудование. Относительно подготовленному проекту хозяин может официально оформить, зарегистрировать скважину и правильно подобрать фильтрационные и насосные устройства, которые позволят значительно продлить срок службы скважины.

Инструменты для бурения скважины своими руками

Для бурения и монтажа скважины в домашних условиях понадобится целый ряд необходимых инструментов и оборудования. В этот ряд входят:

  • лопаты;
  • тренога;
  • шнек;
  • желонка;
  • вентили;
  • насос;
  • кессон;
  • разнообразные трубопроводные шланги и трубы;
  • буры различного вида (спиральный, долото);
  • бурильные штанги и т.п.

Создать треногу собственными руками нужно еще до начала основных работ. Для этого нужно взять деревянные бруски длиной по 5 метров, просверлить в них отверстия и соединить их металлической трубой так, чтобы образовалась тренога. В верхней части такого оборудования размещается лебедка (тяговой механизм), к нему крепится трос и следовательно буровое устройство.

Основные методы бурения скважины своими руками, установка или обсадная труба с буром

В домашних условиях скважину бурят двумя способами, об одном мы уже вспоминали, это создание конструкции при помощи треноги, которая функционирует вместе с буровым стаканом. Второй способ это использование обсадной трубы с буром. Обязательным условием этого метода наличие трубы с диаметром, который бы превышал диаметр бура. Обсадные трубы могут быть нескольких типов: асбестоцементные, стальные и полимерные. Они выполняют следующие функции:

  • предотвращают осыпание шахт под скважины;
  • обеспечивают защиту скважины от проникновения верхних водоносных слоев;
  • защищают ствол конструкции от загрязнения при эксплуатации конструкции.
Читать еще:  Как правильно ухаживать за жасмином в саду

Работая с обсадными трубами необходимо регулярно контролировать степень влажности вынимаемой почвы, дабы не упустить момент появления водоносного слоя и не перекрыть его этой самой трубой. О появлении воды могут свидетельствовать как появление эффекта прокола, так и появление в желобке песка. После того, как обсадная труба достигла воды, ее нужно откачать насосом и продолжать бурения до более объемного водоносного слоя. Не забывайте применять только качественные насосы, чтобы получить на финише хороший результат.

Обсадка и промывка скважины своими руками

Выбирая трубу для обсадки скважины лучше остановить свой выбор на оборудовании из стали и пластика, которые позволят конструкции функционировать без проблем до 50 лет. Важным предостережением специалистов на этом моменте считаются оцинкованные трубы, от которых человек может пострадать, так как вода будет поступать с примесями цинка, а это крайне не желательно. Устанавливаться обсадка может после бурения, а может и во время бурения скважины.

После того как обсадная труба установлена нужно организовать качественную промывку скважины. Для этого в глубокое отверстие конструкции помещается труба и подается водная струя под сильным напором, которым необходимо смыть остатки почвы, песка, глины. Далее в скважину опускается насос, которым нужно откачать все осадки до получения чистой жидкости, которую в обязательном порядке нужно отдать на анализы, ведь самая известная кишечная палочка, и та сохраняет свою силу больше года.

Донный фильтр на скважину

Современный рынок предлагает большой выбор разнообразных фильтрационных устройств для скважин, которые стоят немало денег. Но отбросив все предрассудки и пользуясь советами практиков некоторые из видов донных фильтров можно сделать своими руками. Выделяют четыре основных типа фильтров, которыми можно оборудовать магистральную трубу скважины. Это гравийный, щелевой, проволочный и дырчатый типы фильтрования.

Создать гравийный фильтр в скважине, это значит поместить в ствол конструкции пару ведер гравия и прокачать саму осадку, в результате чего, из камней возникнет плотный донный замок, который будет задерживать песок.

Щелевой фильтр требует больше приложенных усилий, но обладает хорошей пропускной способностью и обеспечивает качественную фильтрацию. Для его создания используют перфоратор, которым на трубе сверлят отверстия. После этого ее обматывают нержавеющей сеткой в два слоя, для надежности. Щели проделанные в трубе могут быть разнообразными по форме и отличатся размерами, главное не сделать их слишком большими. Правильно смонтированные донные фильтры для скважины щелевого типа хорошо задерживают песок и показывают хорошие результаты. Такие конструкции помещаются в глубь скважины до упора.

Хотите более детально узнать о том как организовать бурение скважины своими руками смотрите видео:

Бур для столбов: особенности выбора и эксплуатации

Установка столбов — важный этап в различных монтажных работах: будь-то строительство ограды или фундамента. Создать вручную земляные отверстия под опоры не так-то просто. Специально для этих целей предназначается инструмент, который в народе называют «ямобуром» или «землебуром». Рассмотрим подробнее особенности этого инструмента, а также его разновидности.

Что это такое?

Ямобур — специальный вид строительной техники, основная цель которого — сделать в почве отверстия необходимого размера. По-другому этот процесс называется бурением цилиндрических ям в разных видах грунта. Сфера применения данного агрегата очень широка, его используют для установки опор мостов и ограждений, при монтаже осветительных столбов, закрепления свай, а также для посадки саженцев и других видов земляных работ.

Виды буров для столбов

Землебуры имеют несколько основных видов, различающихся по мощности, размерам и предназначению. Основные типы этой строительной техники делятся на три группы:

  • немоторизованные ямобуры (ручные конструкции, которые активно используются в быту);
  • механизированные землебуры (ручные буры, работающие на бензине и специальном моторе);
  • навесные (механизированные конструкции, которые работают вместе с трактором или другой строительной машиной).

Буры первой группы делают в почве отверстия небольшого диаметра и глубины. Бурение грунта происходит благодаря усилиям оператора, который держит ручной ямобур. Он удобен и прост в эксплуатации. Такой ямобур можно легко перевозить, так как он достаточно компактный. С помощью ручного бура можно легко поставить деревянный забор или выкопать ямы под саженцы.

Конструкция данного агрегата следующая: он состоит из основного стержня с ножом и ручки Т-образной формы. Есть модели земляных буров со съемными ножами или винтом, это позволяет делать ямы разного диаметра. Чаще всего ручные буры делают разборными, чтобы их можно было легко перевозить. Обычно таким инструментом можно пробурить отверстия в почве глубиной до 2-метров с диаметров до 30 см.

Механизированные буры оснащены приводом. Конструкция такой установки также не сложная — бур имеет винтовой шнек или стержень и бензиновый или электрический привод с мотором с редуктором. Шнековая часть агрегата двигается за счет вращательно-поступательных движений зубчатых передач. Такой бур является более мощной техникой, однако его мощь полностью зависит от производительности мотора. С помощью данного инструмента можно сделать более глубокое отверстие в почве. Глубина ямы, которая сделана механизированным ямобуром, достигает отметки в 3 метра.

Буровые установки, которые чаще всего бывают навесными, предназначены для изготовления скважин большого диаметра и размера. Их обычно используют для установки столбов уличного освещения, ограждений промышленных предприятий, аэропортов, вокзалов и т. д. С помощью навесных буровых установок делают шпунтовые ограды для траншей и котлованов. Ввинчивание винтовых опор также происходит с помощью таких землебуров. Они имеют большую производительность и мощность, благодаря навесным буровым установкам сокращается себестоимость строительно-монтажных работ и увеличивается скорость освоения объектов.

Стоимость бура для столбов

Обычному человеку, который столкнулся с проблемой бурения скважины, навряд ли придет мысль — приобрести земляной бур. Чаще всего этот инструмент берут в аренду, особенно если необходимо сверление земли на большую глубину. В крайнем случае, садовый ямобур можно сделать своими руками. Простейшая модель земляного бура стоит около 1500−2000 рублей, однако покупать его нужно в том случае, если планируется постоянное использование инструмента.

Стоимость аренды буровой установки со строительной техникой варьируется от 12 до 20 тысяч рублей за смену. Как правило, в эту сумму входит перевозка столбов, доставка их до места и непосредственно бурение. Аренда ручного ямобура несколько дешевле — 9−11 тысяч рублей за смену.

Различные модели ямобуров предназначены для конкретных видов грунта и строительных работ. Соответственно меняются технические характеристики агрегатов, а значит — и их стоимость. К примеру, модель земляного бура Tadano может делать ямы глубиной до 12 метров с диаметром отверстия до 800 мм. Его используют для бурения грунта под фундамент, установки столбов для освещения и т. д. Цена аренды такого бура колеблется от 14 до 18 тысяч рублей за смену. А стоимость самой установки может доходить до 80000 рублей.

Ямобур Bobcat, который считается минипогрузчиком, способен делать отверстия меньшей глубины. Его применяют для ввинчивания свай, установки ограждений и столбов. Цена аренды такого инструмента в среднем равна 15000 рублей за смену. Есть множество других земляных буров — ГАЗ, Камаз, ЗИЛ, МТЗ. Все они бурят грунт с различной глубиной.

Читать еще:  Декоративные садовые мостики фото

На что обратить внимание при покупке?

При покупке или аренде земляного бура прежде всего стоит обращать внимание на его технические характеристики, а это:

  • глубина бурения;
  • диаметр отверстий;
  • количество отверстий за смену (при аренде);
  • мощность бура.

При аренде агрегата также учитывайте необходимость заказа спецтехники и доставки установки для бурения.

Перед покупкой/арендой инструмента стоит уделить внимание ножам/лопате. Нужно, чтобы они были острыми и самозатачивающимися. Так как установке предстоит раскалывать камни, разбивать комки земли и рвать траву, ножи должны быть выполнены из качественного металла.

Эксплуатация и уход за буром для столбов

Первое правило, при выполнении которого инструмент прослужит долго — это использовать его по назначению. Нужно бурить землю определенной моделью ямобура, которая учитывает специфику грунта. Важно изучить технические характеристики, и не требовать от установки большего. Кроме того, если Вы решили бурить землю впервые, то не помешает изучить некоторые теоретические аспекты. К примеру, ручным ямобуром Вы сможете проделать не более 30 ям в день. Облегчить работу может использование специальной треножной системы, которая помогает вертикальной фиксации и извлечения агрегата. Если ручной бур застрял в грунте, вытащить его поможет специальный рычаг. Нужно его зажать и повернуть инструмент против часовой стрелки. Агрегат прослужит дольше, если его смазывать антикоррозийным средствами и краской для закрепления.

Бурение отверстий в земле — довольно сложный и трудоемкий процесс. В случае использования ручного инструмента нужно придерживаться вышеперечисленных правил по эксплуатации и тогда агрегат прослужит Вам не один год. Если Вы планируете разовое мероприятие по бурению, тогда рациональнее будет заказать установку.

Ручной садовый бур: особенности применения на участке и правила выбора

С наступлением весны приходит пора заниматься дачным участком. Многие виды земляных работ можно выполнить обыкновенной лопатой. Но не все операции под силу этому традиционному и привычному для каждого дачника инструменту. Если в почве для каких-либо целей нужно сделать отверстия различной глубины, стоит применить ручной садовый бур.

Описание и разновидности инструмента

Садовый или почвенный бур – инструмент для проделывания в почве скважин и ям небольшой глубины.

Конструкция садового бура предельно проста. Основу всех видов составляет металлический шток или стержень, на котором под уклоном наварены диски. На нижнем конце расположен конический углубитель или сверло.

По типу лезвий различают следующие виды ручных буров:

На основание наварены 2 полукруглых лезвия, расположенных друг над другом. При бурении таким инструментом оператор совершает движения ручкой вперед-назад, раздробляя почву.

Лезвие наварено в виде цельной спирали вокруг основания. Оператор во время бурения вкручивает инструмент в почву по часовой стрелке.

Особенности применения

Садовый бур называют земляным, но сфера его использования гораздо шире. Инструмент может работать с любыми твёрдыми породами. Им можно сделать правильной формы яму в глине и даже пробурить лёд.

Простой ручной инструмент пригоден для выполнения на загородном участке различных работ:

  • подготовки лунок для посадки деревьев и кустарников;
  • установки фундаментных свай, столбов для ограды;
  • создания дренажных лунок в почве;
  • бурение лунок для полива и подкормки деревьев и кустарников.

Критерии выбора инструмента

При покупке ручного садового бура важно ориентироваться на его соответствие следующим характеристикам:

  • Глубина бурения. Здесь лучше отдавать предпочтение инструменту с максимальными возможностями. Даже если в настоящий момент требуется пробурить небольшую лунку, это не значит, что через несколько лет не понадобится бур для получения более глубоких отверстий.
  • Диаметр получаемого отверстия. В бытовых условиях достаточно инструмента, способного получать лунки в 20 – 30 см. Тонким механическим буром легче работать. В идеале иметь 2 вида инструмента, чтобы вначале сделать небольшую лунку, а затем расширить её.
  • Вес инструмента. Ручной бур приходится носить на руках, поэтому стоит отдавать предпочтение легким моделям. Однако стоит избегать приобретения слишком легких буров. Они изготовлены из самой тонкой стали, которая легко деформируется в процессе использования. Оптимальный вес ручного инструмента – от 2 до 6 кг.
  • Удобство рукояти. Этот критерий особенно важен. Если трубка на ручке слишком тонкая, придется во время работы прилагать значительные усилия, а это может вызвать болевые ощущения и чрезмерную усталость. Важно также, чтобы ручки инструмента были гладкими, поскольку рельефная поверхность будет натирать ладони.

Обзор лучших моделей

На рынке представлен широкий выбор садовых буров.

По мнению владельцев садовых участков, лучшими можно считать следующие модели:

Fiskars

Удобный и простой в работе инструмент финского производства. Дисковый бур с двумя полукруглыми ножами, фиксирующимися к штоку винтами. Вес инструмента – 2,2 кг. Позволяет делать ямы глубиной до 90 см. Ручки покрыты мягким материалом, что облегчает хват т предотвращает скольжение. Винтовой конус на нижнем конце обеспечивает быстрое погружение в почву без приложения значительных физических усилий. Единственный недостаток модели – высокая стоимость.

Инструмент с двумя винтовыми замозатачивающимися фрезами – маленького и большого диаметра. Такая конструкция – явное преимущество бура. Нижняя маленькая фреза легче пробивает грунт, а большая затем расширяет лунку. Диаметр бурения Зубром – 250 мм, глубина – до 120 см. Недостаток – большой, около 6 кг, вес.

Торнадо

Модель, хорошо справляющаяся с загрязненным строительным мусором грунтом. Сочетает в себе вилообразные и пластинчатые шнеки, которые легко справляются с почвой, даже наполненной камнями. Наконечник бура Торнадо уверенно входит в грунт, с которым не справляются другие модели инструмента. Глубина бурения – до 150 см. Недостаток модели – скольжение ручек и небольшой люфт.

Сибртех

Бур шнекового типа. Диаметр лунок – 250 мм, глубина – 100 см. Шнеки оснащены зубьями, которые легко прорезают корни растений и облегчают погружение в грунт. Преимущества модели – прорезиненные ручки, возможность снятия рукоятки для удобства хранения. Недостатки – сварочные швы на рабочей части и тонкий металл поперечной трубы. От большой нагрузки при работе на тяжелом грунте эти детали могут деформироваться.

Шнековый инструмент с четырьмя витками спирали. Предназначен для проделывания лунок диаметром 110 мм. Подходит для установки узких столбиков и посадки садовых культур.

Садовый бур своими руками

При наличии сварочного аппарата, дрели и болгарки каждый домашний мастер может легко изготовить ручной бур своими руками.

Вам потребуется:

  • стальная труба длиной 150 см и диаметром 15 мм для штока;
  • кусок арматуры длиной 40 – 50 см и диаметром 20 мм для ручки;
  • диск от циркулярной пилы диаметром 150 – 200 мм или вырезанный из листового металла толщиной 3 мм круг.

Порядок изготовления бура:

  1. К нижнему концу штока приваривают сверло, которое будет служить направляющим наконечником при бурении.
  2. К верхнему, строго перпендикулярно – арматуру, которая будет служить ручкой. Получается конструкция в виде буквы Т.
  3. Диск распиливают на 2 половины по центру и приваривают к штоку прямо над сверлом с двух сторон. Лопасти располагают под наклоном таким образом, чтобы угол между ними был 30 градусов.
  4. После сварочных работ нужно сбить окалину и отшлифовать швы и ручку болгаркой или наждачной бумагой.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.
Читать еще:  Как сажать красную смородину в саду

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый — экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector