7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбор схемы раскладки панелей

Идеальный пол: способы раскладки ламината

Укладка напольного покрытия — ответственный момент, который требует тщательного и внимательного подхода. Распространенный вариант напольного покрытия — ламинат. Предлагаем изучить способы раскладки ламината, их особенности в подготовленной статье.

Содержание:

Какие существуют способы раскладки ламината?

Выделяют 3 распространенных метода раскладки. Широко известна продольная укладка. Способ предполагает такую фиксацию панелей, при которой швы будут соответствовать потоку света, поступающему в помещение через окно. В результате швы практически незаметны и возникает иллюзия бесшовного единого покрытия.

Второй способ — поперечная раскладка ламината. Главное отличие от предыдущего — панели ламината устанавливаются перпендикулярно свету. Способ поперечного монтажа раскладки ламината выбирают для узких комнат из-за эффекта визуального расширения пространства. При поперечной раскладке ламината стыки будут заметны.

Для помещений, имеющих необычную планировку, обычно требуется укладка ламината по диагонали. Швы направляются диагонально или под углом независимо от направления света. При выполнении диагональной укладки происходит визуальное увеличение площади помещений и зонирование комнаты.

Схемы смещения ламината

Для надежного скрепления панелей торцевые швы покрытия смещаются. Для выполнения такого процесса выделяют несколько вариантов.

Симметричное расположение

Простым вариантом считается проведение симметрической укладки панелей. Когда первый ряд полностью закрывается, приступают ко второму. При этом его смещают в правую сторону на показатель, равный половине длины панели.

Расположение ламината третьего ряда идентично первому, схема 4-й полосы выполняется аналогично второй. Дальнейшие действия проводятся точно так же.

Симметричное расположение со смещением

Отклонение проводится на 1/3 от длины панелей. После расположения первого ряда приступают ко второму со смещением вправо на 1/3 длины панели. Третий ряд должен быть смещен относительно второго снова на 1/3 длины панели. Монтаж 4-го ряда аналогичен 1-му, 5-го — 2-му, 6-го — 3-му.

Асимметричное расположение

Сначала располагаются панели 1-го ряда. Укладка ламината во втором ряду начинается с деталей панелей, которые остались от 1-го. Третий — с остатка панели 2-го. Такой способ раскладки ламината практически безотходный.

Проект для монтажа напольного покрытия

Выбрав схему смещения, метод раскладки, вы должны озаботиться созданием рабочего проекта, по которому будут выполняться дальнейшие действия. На плане должна быть отражена схема с рисунком фрагментов напольного покрытия. Предстоит сделать нумерацию панелей, изображённых на чертеже-схеме. Такое решение поможет точно рассчитать количество ламината для обустройства пола и не даст растеряться в магазине стройматериалов из каталога TAM.BY. А если понадобится помощь, то на помощь всегда придут консультанты.

Изучив способы раскладки ламината, вы сможете подобрать оптимальный вариант расположения напольного покрытия.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Монтаж стеновых сэндвич панелей

Для большего числа зданий не несущие ограждающие конструкции, выполненные из сэндвич панелей, становятся оптимальным вариантом. К тому же выглядят они далеко не так безлико, как кажется на первый взгляд: чтобы придать проекту дизайнера дополнительную выразительность, на конкретном объекте возможно либо горизонтальное, либо вертикальное расположение панелей.

Горизонтальное расположение

  • Выбирая для здания горизонтальную раскладку панелей, принимайте за основу однопролетную схему нагружения. Длина панели – не более шести метров. Монтажные работы правильнее начинать с угла, укладывая первой панель, упирающуюся в стык. Это обеспечит удобство всех последующих работ.
  • Монтаж стеновых панелей допустимо производить на конструкцию каркаса, установленного на фундаменте (цоколе) или без него. При наличии цоколя на его поверхность уложите два слоя гидроизоляции, установите нащельники отлива, оставьте зазор порядка 20 мм для последующего запенивания или уплотнения лентой из минераловатного утеплителя. Положение панели на металлическом каркасе необходимо выверять на соответствие материалам рабочего проекта. Место примыкания панели к каркасу может быть проклеено самоклеящейся уплотнительной лентой.
  • Панель монтируйте строго пазом вниз, закрепляя ее на стойках фахверка (каркаса) или колоннах саморезами по металлу. Саморезы засверливайте сначала в верхнюю часть панели. Количество, необходимое для закрепления одной панели, определяется проектом.
  • Для дополнительной герметизации стыков замок нижней панели промажьте специальным уплотнительным герметиком. Каждую последующую панель устанавливайте на предыдущую, располагая пазом вниз. Крепление производится точно так же, как и крепление предыдущей. Расстроповка панели будет возможна лишь после того, как панель полностью закреплена саморезами к металлическому каркасу.
  • Последующие панели монтируйте на стены здания на основании указаний по началу раскладки, которые сделаны в рабочей документации. Чтобы избежать перекоса панелей, регулярно проверяйте их на вертикальность и горизонтальность при помощи соответствующих приборов. С такой же регулярностью проверяйте, насколько прочны стыки замковых соединений.
  • Когда каркас полностью обшит панелями, произведите тщательное уплотнение всех стыков. Вертикальные зазоры между панелями заполните полиуретановым герметиком (пеной), угловые вертикальные зазоры уплотните плитами минераловатного утеплителя или заполните пеной (предпочтительный вариант обычно указан в проекте). Зазоры, образовавшиеся при установке оконных и дверных проемов, также тщательно заполните монтажной пеной.
  • После заполнения всех стыков закройте их фасонными элементами (нащельниками и сливами). Поскольку длина нащельников ограничена, их установка осуществляйте внахлест, с установкой минимум 2-х вытяжных заклепок на каждый стык. Это увеличит герметизацию и позволит избежать вздутия нащельников. Установку производите снизу вверх, с нахлестом верхнего нащельника на нижний на 50-100 мм. Все фасонные элементы закрепите к панелям шурупами-саморезами или вытяжными заклепками. Соблюдайте шаг крепления (250-300 мм). Дополнительно возможна герметизация стыков «нащельник-панель» с использованием соответствующего герметика.
  • При горизонтальной раскладке панелей устанавливайте разгрузочные ригеля через каждые 8-10 метров. Скат кровли торцевого фасада также требует обязательной установки наклонного ригеля. Этим обеспечивается крепление резаных панелей. Незакрепленные концы панелей должны быть максимум 500 мм.
Читать еще:  Как выбрать светодиодные гирлянды для новогоднего украшения дома

Способ крепления стеновых панелей при горизонтальном расположении

Если конструкция каркаса, на который крепятся панели, предусматривает установку промежуточных стоек между осями колонн, первые крепежные саморезы установите в них, двигаясь сверху вниз. Так Вы минимизируете напряжения в металле при провисании панелей, а также предотвратите отслоение пенопласта от металлической облицовки и ее деформацию. Добиться этого относительно не сложно, если длина панелей (соответственно, и расстояние между колоннами) не превышает шести метров.

При монтаже панелей их установка пазом вверх категорически недопустима! Влага проникнет внутрь панели и приведет со временем к снижению ее прочности.


Вертикальное расположение

  • На зданиях небольшой высотности вертикальная раскладка, в отличие от горизонтальной, позволяет визуально увеличить высоту сооружения. Выбрав этот вариант, Вы сможете использовать не только одно- или двух-, но и многопролетные схемы нагружения. Однако при этом рекомендуется ограничить расстояние между ригелями, к которым осуществляется крепление панелей, до трех метров. Максимальная длина самой панели при этом не должна превышать восьми метров.
  • Вертикальный монтаж сэндвич панелей начинайте от одного из углов здания. В определенных случаях рациональнее вести его от центра стены к углам, чтобы воспользоваться оптимальным раскроем панелей и нормально закрепить их к установленным ригелям. Направление монтажа обычно указано в чертежах, которые показывают план раскладки. Вертикальная схема монтажа панелей допустима и при наличии фундамента, и при его отсутствии. При наличии цоколя гидроизолируйте его, установите нащельники отлива. При монтаже панелей между ними и цоколем оставьте расстояние около 20 мм, которое затем запенивается или плотно заполняется минеральной ватой.
  • При высоте здания больше высоты одной панели монтаж начинайте с цоколя и последовательно идите снизу вверх, поярусно, пока не будет достигнута требуемая высота строения. Между панелями обязательно предусмотрите компенсационный шов 20 мм. Устанавливайте разгрузочные ригеля через каждые 8-10 метров. Следите за тем, чтобы незакрепленные концы панелей были максимум 500 мм.
  • Расположение панелей на металлическом каркасе выверяйте на основании данных рабочего проекта. Проверке подлежит привязка к осям, отметки по высоте, вертикальность и горизонтальность расположения панелей. Место примыкания панели к каркасу может быть проклеено самоклеящейся уплотнительной лентой. Крепление каждой панели к ригелю выполняйте саморезами по металлу. Крепление осуществляйте в каждый ригель, с верхнего торца панели, с постепенным движением вниз. Количество саморезов, необходимое для закрепления одной панели, определяется проектом.
  • Вертикальная схема монтажа панелей потребует особого внимания к качеству стыковки соседних панелей. Чтобы обеспечить надежное соединение замковых устройств панелей, целесообразно пользоваться специальными прижимными механизмами. Ударное воздействие на панели для обеспечения лучшего качества стыковки запрещено. Допустимо использование уплотнительного герметика на наружном или внутреннем замке установленной панели.
  • Расстроповка панели будет возможна лишь после того, как панель полностью закреплена саморезами к металлическому каркасу. Последующие панели монтируйте по периметру здания в соответствии с указаниями по началу раскладки, которые сделаны в рабочей документации. Чтобы избежать перекоса панелей, регулярно проверяйте панели на вертикальность и горизонтальность при помощи соответствующих приборов. С такой же регулярностью проверяйте и прочность стыка замковых соединений.
  • Когда каркас полностью обшит панелями, произведите тщательное уплотнение всех стыков. Вертикальные зазоры между панелями заполните монтажной пеной, угловые вертикальные зазоры уплотните плитой из минеральной ваты или заполните пеной (в соответствии с проектом), Зазоры, образовавшиеся при установке оконных и дверных проемов, также тщательно заполните монтажной пеной. Технологию установки нащельников используйте ту же, что и при горизонтальной раскладке. Каждый горизонтальный шов между нащельниками и стеной качественно заполните герметиком для наружных работ, без щелей и пропусков.

Способ крепления стеновых панелей при вертикальном расположении

Угловые панели крепите к каждому из ригелей стенового каркаса на три самореза

Средние панели крепите к ригелям в районе верха и низа, как указано выше, к остальным ригелям – на два самореза. При монтаже стеновых панелей и в горизонтальной, и в вертикальной раскладке ширина опорного участка должна быть на крайней опоре — минимум 80 мм, на промежуточной — минимум 140 мм (смотрите рисунок).

Раскладка сэндвич-панелей: экономия и удобство

Строительство быстровозводимых зданий и других сооружений с использованием сэндвич-панелей, а также обустройство (утепление) фасадов ведется с помощью рабочей документации. Одна из обязательных составляющих пакета чертежей – так называемая раскладка сэндвич-панелей.

Ее основное назначение – «визуализировать» схему монтажа сэндвич-панелей поэлементно – с указанием расположения каждого элемента.

Особенности раскладки сэндвич-панелей

Базой для создания раскладки сэндвич-панелей являются чертежи марок КМ и АР, которые обязательно выполняются при проектировании любого здания (в случае реконструкции существующего объекта – имеются у собственника).

«Вводные» документы необходимы для того, чтобы получить детальную информацию обо всех конструктивных особенностях фасадных стен: геометрических размерах, наличии оконных, дверных или иных проемов, особых конфигураций определенных частей и т.д.

Дальнейший шаг — согласование принципиальных позиций: оптимального вида профиля, толщины и других геометрических размеров сэндвич-панелей и т.д., после чего можно начинать выполнять непосредственно раскладку. Она преследует две основных цели:

  • минимизирует расход материалов (затраты на строительство);
  • визуализирует расположение (делает операции монтажа понятными) сэндвич-панелей – с указанием узлов примыкания, защитных элементов и т.д.

Раскладку сэндвич-панелей должны выполнять опытные специалисты, обладающие знаниями о том, как расположить панели таким образом, чтобы обеспечить предельную простоту (и понятность для исполнителей) монтажа и, одновременно, избежать ненужного расхода материала: путем варьирования длин (иногда — и ширин), стыковочных точек и т.д.

Читать еще:  Зимой выращивать огурцы теплице сколько градусов должно

В том числе на основе раскладки сэндвич-панелей составляется план организации работ. А также — составляется спецификация с указанием маркировки и количества сэндвич-панелей и вспомогательных материалов, которые будут использоваться при монтаже – появляется возможность просчитать строительную смету.

Статьи по теме:

Украина, г. Харьков,
пр. Московский, 142, офис 42

Какая раскладка ламината лучше подойдёт для комнаты

Ламинат, часто используемый при обустройстве пола, можно смело назвать материалом со сбалансированными характеристиками. В частности, стоит отметить невысокую стоимость ламината, которая вкупе с возможностью самостоятельной укладки позволяет сэкономить немалую часть бюджета. О том, как выполняется раскладка ламината на полу своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Раскладка ламината – это не самый сложный процесс, особенно при наличии некоторого опыта в строительном деле. Тем не менее, изучить вопрос стоит, чтобы избежать наиболее распространенных ошибок, которые можно допустить в процессе работы. Практика показывает, что продуманный заранее алгоритм работы и качественная подготовка существенно упрощают укладку ламината.

Проектирование пола из ламината

Важнейшим моментом, от которого зависят дальнейшие действия, является создание проекта напольного покрытия. Никаких сложностей в этом нет – достаточно взять лист бумаги, начертить на нем помещение, где будет укладываться ламинат, и проставить все размеры. Используя подобную схему, можно еще до начала работы иметь представление о том, как будет выглядеть конструкция пола.

При проектировании стоит обратить внимание на то, в каком положении будут находиться ламинированные панели относительно источника солнечного света.

В зависимости от этого параметра можно выделить следующие схемы укладки:

  1. Перпендикулярная. Укладка ламината под углом относительно окна позволяет замаскировать стыки между панелями за счет лучей света.
  2. Параллельная. Такая конструкция, в отличие от предыдущей, делает швы очень заметными, что иногда используется в дизайне для подчеркивания имитации деревянной поверхности.
  3. По диагонали. В редких случаях может использоваться укладка ламинированных панелей под углом. Монтаж в таком случае будет непростым, но если ожидаемый результат выглядит интересным, то приложенные усилия оправдываются (детальнее: «Диагональная укладка ламината – как правильно укладывать»).

Укладка ламината может выполняться полусотней разных способов, для чего используется совместимость продольных и торцевых замков (подробнее: «Какие бывают типы замков ламината – виды и различия»). Проблема в том, что для такой укладки материала требуется серьезный опыт, который есть далеко не у всех. Именно поэтому свой выбор при самостоятельной раскладке ламинированных панелей лучше остановить на более простых моделях, имеющих торцевые Lock-защелки и продольные Click-замки.

Как правило, при укладке ламината используется перпендикулярный метод. Главная причина – помимо простоты выполнения, такая укладка позволяет создать цельный пол, на котором стыки ламинированных плит практически незаметны. Для визуального расширения узкого помещения ламинат лучше класть параллельно окну.

Диагональная же укладка хорошо подойдет для очень маленьких помещений. Кроме того, таким способом можно раскладывать ламинат в случае с нестандартной формой помещения или для его разделения на отдельные элементы.

Схема раскладки ламината необходимо еще и для определения количества материала, которое потребуется для выполнения всей работы.

Расчет ламината выполняется просто:

  • Укладывая ламинат параллельно или перпендикулярно, к площади помещения нужно добавить примерно 5-7%;
  • Диагональная укладка сложна и требует подгонки плит, поэтому запас стоит увеличить до 15%.

На каждой пачке ламината отображается суммарная площадь всех плит, находящихся внутри. Закончив расчет укладки ламината с учетом допусков, нужно запастись необходимым количеством материала, после чего можно будет приступить к работе.

Планирование работ по укладке

При монтаже ламината обязательно потребуется выполнять подрезку панелей. Отрезав один кусок панели с торца, нужно уложить его в начало следующего ряда, чтобы кладка была правильной. При подрезке необходимо следить за тем, чтобы длина отрезанного края, уложенного на следующем ряду, превышала 30 см (в некоторых случаях этот показатель можно уменьшить до 20 см).

Несовпадение размеров досок может наблюдаться как в длину, так и в ширину – в таком случае панели не получится уложить без подрезок (прочитайте: «Стандартные размеры доски ламината — варианты»). Подгоняя ламинат по ширине, нельзя допускать уменьшения этого показателя до величины менее 5 см. Чтобы увеличить ширину досок последнего ряда, лучше будет подрезать еще и первый ряд. Подгонять элементы желательно с обеих сторон конструкции, причем полотна должны оставаться симметричными.

При отсутствии опыта укладки ламината рекомендуется укладывать ряды со смещением на треть длины доски. Использование такой методики позволяет создать конструкцию с шахматным расположением элементов. Чтобы добиться такого вида, придется резать ламинированные панели и чередовать ряды, укладывая их то с целой доски, то с распиленной. Читайте также: «Как рассчитать ламинат – 11 советов от специалистов».

Укладка может выполняться по двум принципиальным схемам:

  • Симметричной, при которой ряды повторяются с определенной периодичностью;
  • Асимметричной (хаотичной), при которой четкая последовательность укладки отсутствует, и панели кладутся одна за другой по мере подрезки торцов.

Последний способ более выгоден и прост, но у него есть один недостаток – вставка частей длиной менее 30 см невозможна. Предварительный расчет смещения позволяет заранее подогнать все элементы должным образом. Перед началом работ не помешает узнать, чем резать ламинат в домашних условиях, чтобы срезы получались ровными.

Осуществляя расчет схемы укладки ламината, нужно обязательно учитывать температурное расширение, свойственное ламинированным панелям. При расчете используется показатель, равный 1,5 мм на квадратный метр покрытия. Как правило, для расширения ламината оставляется компенсационный зазор величиной около 1-1,5 см, который маскируется плинтусами.

Подготовка к укладке ламината

К подготовительным работам относится не только расчет и приобретение необходимых материалов, но и выравнивание основания пола.

Читать еще:  Атака на теплицу как быстро избавиться от белокрылки народными методами

Для выравнивания базового пола можно использовать следующие способы:

  • Шлифование поверхности;
  • Заливка самовыравнивающими составами;
  • Выравнивание при помощи фанерных листов, смонтированных на лаги или одиночные крепления.

Подготовка основы направлена на то, чтобы перепады высоты на всей площади пола не превышали 2 мм на два квадратных метра. Когда работы по выравниванию будут завершены, нужно тщательно очистить поверхность от мусора и пыли, что эта грязь в дальнейшем не попала в замки ламината – из-за этого могут возникнуть посторонние шумы.

Материал тоже необходимо подготовить к работе. Использовать ламинат сразу после приобретения нельзя – он должен пробыть в помещении не менее двух суток и акклиматизироваться. Желательно пачки с ламинатом положить в центре комнаты друг на друга, чтобы влага от стен не проникла в материал.

Когда необходимое время пройдет, ламинат нужно вынуть из пачек и разложить, чтобы проверить на наличие различных оттенков – если они будут обнаружены, то покрытие распределяется по всей поверхности пола. В результате даже в одном помещении легкое изменение цвета напольного покрытия останется незаметным (достаточно посмотреть на любое фото полов из ламината и убедиться в этом).

Алгоритм укладки ламината

Сборка ламината без особых проблем осуществляется своими руками, но для этого необходимо приспособление для укладки ламината, а также следует разобраться в последовательности проведения работ.

Алгоритм раскладки ламината выглядит следующим образом:

  1. После выравнивания основания необходимо озаботиться гидроизоляцией, что является особенно актуальным в случае с бетонным полом. Влагостойкость ламината не очень высока, поэтому гидроизоляция нужна (это правило не касается деревянного основания). Укладывать гидроизоляционный материал необходимо с 20-см нахлестом, а стыки соединяются скотчем.
  2. Далее укладывается слой теплоизоляции. Толщина теплоизоляционного материала может варьироваться от 2 до 7 мм. При монтаже элементы теплоизоляции необходимо стыковать, избегая нахлеста – это может стать причиной искривления ламинированных плит. Подложка укладывается перпендикулярно расположению ламината и клеится скотчем. Нужно также заранее учесть важный пункт – гидроизоляция должна лежать поперек подложки.
  3. Следующий шаг – укладка первого ряда ламината. Соединяя замки плит между собой, стоит учитывать рекомендации производителя, указанные на упаковке с материалом. Как правило, для монтажа ламинированных панелей используется резиновая киянка, которая позволяет уберечь замковую систему и саму панель от повреждений.
  4. Далее необходимо собрать второй ряд в соответствии с выбранной технологией. После сборки шпунт второго ряда вставляется в паз первого под указанным производителем углом.
  5. Соединенные ряды нужно двигать в сторону стены, не забывая при этом про расширительный зазор. Чтобы обеспечить необходимое пространство между ламинатом и стенами, используются распорки (самодельные или покупные), которые устанавливаются на торцах и боковых сторонах покрытия.
  6. Собрав первые ряды, можно устанавливать последующие, пользуясь такой же технологией. Таким образом укладывается все напольное покрытие, вплоть до последних рядов.
  7. Приближаясь к завершению работы, стоит измерить все полотна, чтобы подогнать их при необходимости. Стены помещений очень часто бывают неровными, поэтому точные измерения могут предотвратить порчу ламинированных плит в результате неправильной подрезки.
  8. Чтобы последний ряд качественно держался на своем месте относительно всего покрытия, используется специальная скоба, которая находится в базовом наборе инструментов, необходимых для укладки ламината. Впрочем, нередко последний ряд фиксируется при помощи обычных вещей, вроде молотка или монтировки.

Укладка ламината в «узких» местах

При монтаже ламината практически в каждом помещении приходится сталкиваться с неудобными местами, в которых очень трудно работать. Дверные проемы, радиаторы и различные трубы сильно мешают при установке ламинированного покрытия.

В зависимости от типа помех, укладка ламината будет выглядеть так:

  1. При монтаже ламината вокруг отопительных приборов собрать правильное напольное покрытие не выйдет. Чтобы избавиться от этой проблемы, срезается часть гребня, после чего панели соединяются при помощи клея.
  2. Обустраивая пол вокруг трубы, нужно измерить габариты последней и выпилить в панели отверстие, диаметр которого будет немного превышать полученные данные. Далее в ламинате делается вырез, позволяющий уложить плиту на свое место. Отрезанная часть кладется за трубой и фиксируется клеем, а оставшиеся зазоры маскируются герметиком или пластиковыми накладками.

Укладка ламината в дверном проеме начинается с отрезания нижней части косяка. Чтобы не отрезать больше, чем нужно, предварительно замеряется толщина напольного покрытия с учетом подложки. Заниматься подрезанием лучше в другом помещении, чтобы пыль не попала в замок ламината, но если такой возможности нет, то после работы потребуется уборка. На ламинате вычерчиваются размеры дверной коробки с учетом всех изгибов таким образом, чтобы в результате панель легла на минимальном расстоянии от проема.

Дальше можно приступать непосредственно к укладке. Плита монтируется так, чтобы можно было спрятать стык за порожком. Стоит также учесть, что после монтажа порожка дверь должна свободно закрываться. Использовать маскировочные планки нужно в том случае, если размеры покрытия превышают 10 м в длину и 8 м в ширину – такая конструкция позволяет перекрыть деформационный зазор.

Заключение

Из написанного выше можно сделать вывод, что раскладка ламината своими руками выполняется без особых проблем, если знать технологию этой работы и учитывать некоторые нюансы, возникающие в процессе монтажа. В конце концов, ламинат – это недорогое покрытие, и возможность сэкономить еще и на монтаже явно стоит того, чтобы провести укладку покрытия самостоятельно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector